Городские жители обычно стараются уехать подальше от пыльного города и городских забот в свои дачные дома. Если ваш выбор в пользу проживания на даче только в летний период времени, то строить дом с применением дорогостоящих материалов и оборудования нет необходимости.

Перед началом строительства нужно рассмотреть все варианты дачных домиков, чтобы не сожалеть, впоследствии, о потраченном времени и деньгах.

Выбор материала

На строительном рынке имеются предложения строительства дачных домов из цельного бревна, из профилированного и клееного бруса. Для них необходим ленточный, свайный или столбчатый фундамент.

Выбор в пользу того или иного делается из расчета нагрузки на основание и характеристик грунта. В конечном итоге дома из бревна и бруса оказываются совсем не дешевым и трудоемким вариантом строительства дачного дома.

Большинство дачников мечтают о дешевом летнем домике с минимальными потерями для бюджета и в короткий срок. Таким требованиям будет отвечать дом из дерева, поскольку этот материал натуральный, и соответственно - экологичный.

Для небольшого дачного участка оптимальным вариантом будет дом каркасно-щитовой, более дешевый среди каркасных конструкций. Соорудить такую постройку под силу даже не профессионалам в строительном деле.

Наиболее удачным местом расположения для дома станет северо-восточная часть участка. Благодаря такому положению дом будет максимально защищен от холодного ветра и получит достаточное количество солнечного света. Окна лучше располагать с южной и юго-западной стороны.

Этапы строительства

Если вы задались вопросом как сделать летний домик, то рекомендуем обратить внимание на следующие особенности. Небольшие постройки с габаритами не более 36 квадратных метров без подвала строят с применением опорно-столбчатого фундамента.

Явным плюсом его можно назвать простоту установки и относительно дешевую стоимость. Недостатком опорно-столбчатого фундамента будет являться возможность его использования только на устойчивых грунтах. Только тогда такой фундамент будет устойчив и долговечен и станет надежной опорой строению. В противном случае возможен перекос всей постройки.

Кроме того, опорно-столбчатый фундамент имеет малую несущую способность, а следовательно, рекомендуется только для одноэтажных строений. Среди существенных недостатков - это невозможность обустройства подвала.

Дверные и оконные проёмы следует предусмотреть заранее, соорудив обрешетку из бруса, поскольку щитовые материалы могут не выдержать их вес. При скреплении заготовленных заранее щитов гвоздями (во время возведения стен), рекомендуем использовать соединительные пластины. К каркасу первым слоем прибиваются листы, далее идет утеплитель и зашивается второй слой.

Для того чтобы летний домик для дачи был устойчив к влаге, нужно заложить в проект гидроизоляцию полов и крыши, обшить фасад постройки. Обшивка пластиковыми панелями и сайдингом, например, с имитацией дерева, кирпича, натурального камня значительно украсит внешний вид домика.

Недостаток такого строения лишь в том, что он нуждается в утеплении, если вы планируете там проживать зимой. Достоинства в простоте и быстроте постройки, буквально в течение недели, и многообразие архитектурных решений.

Веранда

Планируя обустроить место, где семья может отдохнуть на природе в проект дома закладывают веранду. Тем, кто предпочитает делать заготовки на зиму необходим чердак и подвальное помещение. Заранее стоит продумать кладовку для хранения садового инвентаря.

Приняв решение построить летний домик с верандой, расположите ее вдоль фасада здания, чтобы входная дверь дома оказалась укрыта от непогоды и лучей солнца. Размер веранды обычно подбирается исходя из личных предпочтений хозяев.

Опорой сооружения служат фундаментные столбики, расположенные под угловыми стойками каркаса. В предварительно выкопанные траншеи, кладут бетонный фундамент для столбиков.

Готовые дачные дома

Большинство дачных строений - это небольшие летние домики, фото-подборку которых вы можете увидеть выше. Они экономичны и требуют минимальных усилий и времени при постройке. На объект доставляются уже готовыми собираются буквально несколько дней, причем на следующий день дом готов к заселению.

Домик не нуждается в капитальном фундаменте, поскольку дерево более легковесный материал, по сравнению с бетоном или кирпичом. Деревянные дома признаны экологически безопасными. Кроме того, они отлично сохраняют тепло, поддерживают оптимальную влажность и создают благоприятный микроклимат в помещении.

Фото летних домиков своими руками

Каждый из нас мечтает о загородном тихом и уютном доме, куда можно сбежать от городской суеты и просто отдохнуть. Современные строительные технологии позволяют приобрести садовый дом уже в готовом виде либо построить его самостоятельно. В этой статье мы расскажем сколько стоит построить садовый дом, какие документы необходимы для его ввода в эксплуатацию и можно ли обойтись без них.

Бюджетный вариант дачного дома из фанеры

Проекты садовых домов из фанеры занимают меньше времени на строительство, чем дома из бруса. За счет использования крупных листов фанеры для обшивки строения, они намного быстрее крепятся, чем дерево. При знании всех процессов и наличии необходимых материалов фанерные садовые дома строятся за неделю. Вообще, фанера является самым простым и недорогим материалом. Для того, чтобы облегчить процесс возведения, специалисты предлагают следующие этапы строительства. Итак, как построить садовый дом из фанеры:

устройств опор фундамента;
возведение каркаса;
возведение вертикальных опори стропил;
верхняя и нижняя обшивка;
создание чернового пола с использование досок толщиной в 20 см и более;
наружная обшивка дома фанерой, в качестве крепежей используют обычные саморезы;
внутрення обшивка дома предполагает использование фанеры, гипсокартона, ДСП или ДВП;
для комфортного пребывания внутри помещения его стоит утеплить: между слоями обшивки прокладывается слой минерального утеплителя;
монтаж чистового пола с использованием ламинатной доски или линолеума;
обшивка стропил фанерой;
обшивка фанеры рубероидом.

Важно! Передвигаться по каркасу можно лишь только после того, как бетон полностью застыл.

Для придания привлекательного внешнего вида можно использовать вешнюю обшивку из сайдинга или деревянной вагонки. Окна в доме можно устанавливать из дерева или из любого другого материала. На видео показано как можно построить садовый домик своими руками

Строительство дома из бруса

Проект садового дома из бруса предполагает использование простого или профилированного бруса. Дачные дома из этого материала возможно возвести как с помощью специалистов, так и самостоятельно. План дома из бруса позволяет возвести различные конструкции. Например, можно сделать брусовой дом с верандой или террасой. Прежде чем построить дом нужно определиться с типом фундамента. Как правило, для домов из бруса используют столбчатый или ленточный тип основания. При проектировании небольшой дачи оптимальным вариантом будет столбчатый фундамент, для больших домов с мансардой лучше использовать ленточный. Строительство фундамента начинается с укладки бетонных плит на утрамбованный слой песка, и опуская его в землю на 15 см. Когда фундамент готов, на него укладывают слой гидроизоляции из рубероида. Далее выполняется устройство каркаса и его укладка на опоры основания. Затем устанавливаем вертикальные опоры. На фото представлен каркас садового дома из бруса

Если же вам по душе дома с верандой, нижние лаги продлевают на нужную длину и устанавливают их на дополнительно опоры. Для устройства пола можно использовать толстую доску. Когда пол уже готов, выполняют укладку стен из бруса. Для закрепления соединений используют нагеля, новый венец укладывают после слоя утеплителя. Утеплитель необходим для каждого слоя, в качестве материала можно использовать джут или паклю. Далее обустраиваем крышу. Для этого выполняем установку стропил и раскосов. После все обшивается рубероидом, выполняются финишные работы по напольному покрытию. В качестве покрытия, как правило, используют линолеум или доску. Следующим этапом строительства будет установка окон и дверей. Снаружи дом можно сделать более привлекательным с помощью сайдинга или вагонки. Построенный дом из бруса достаточно дешевый и теплый.

Планировка садового дома и его стоимость

Строительство дачи предполагает наличие небольшой и простой постройки на садовом участке. Как правило, такие домики строят небольшой площади, с одной или двумя комнатами, кухней, санузлом, печкой (если таковые предусмотрены проектом строения). На фото представлены стандартные проекты загородных конструкций:

Если вы решили построить садовый домик своими руками, советуем выбрать небольшой дом размерами 4х6 или 6х6. На фото представлена дача размером 6х6

Если же вам по душе простор, можно взять проект дома 6х8. На фото представлен проект двухэтажного садового дома размером 6х8

Подобные проекты по праву могут считаться достаточно удобными, уютными и вместительными для временного проживания всей семьей. А вот сколько стоит построить садовый домик будет зависеть от выбранных материалов и привлечения дополнительной силы. Средняя стоимость обычного дачного домика обойдется:

устройство фундамента своими силами обойдется в 150 долларов, а с привлечением специалистов - 250 долларов;
внутрення отделка обойдется в 700 долларов;
дом с каркасом, готовыми перегородками, окнами и дверьми может обойтись от 3000 до 4000 тысяч долларов;

Оформление документов

Когда строительство окончено, необходимо подумать о документах. Любая постройка должна законно стоять на земельном участком, независимо кто ее строил садовое товарищество или вы самостоятельно. Для получения права на имущество необходимы следующие документы:

получить строительный паспорт на застройку земельного участка. Такой документ выдает местная архитектура;
подать заявление в архитектурно-строительную инспекцию с уведомлением о начале строительства;
провести техническую инвентаризацию строения, такие работы выполняют профессиональные оценщики, у которых есть специальное разрешение на выполнение таких работ;
подать декларацию ввода в эксплуатацию объекта недвижимости;
присвоить строению собственный почтовый адрес (адреса присваивают жилым и дачным строениям);
оплатить взнос на развитие инфраструктуры, как правило, такие взносы вносят либо товарищество, либо владелец дома индивидуально;
получить в государственной регистрационной службе свидетельство о праве собственности строения.

Конечно, для садового товарищества такие документы оформляют быстрее, тут играет роль количества участников садоводческого общества. Помимо сделанных вышеописанных документов, еще есть и требования к самой постройке. Самым дорогостоящим и сложным является получение строительного паспорта, т.к. существует достаточно большое количество норм и строительных правил, регулирующих условия застройки. Распространенными требованиями к постройке могут считаться:

расстояние от своего дома до соседнего должно составлять 0,8 м;
расстояние до границы своего участка должно составлять 1 м;
расстояние к улице - 3 м;
расстояние дома к инженерным коммуникациям и сетям - 3 м.

Совет специалиста! Не соглашайтесь на “липовые документы”, это только усложнит ситуацию и приведет к излишним растратам.

Как видим, строительство дачных домов считается простым и доступным каждому. Для осуществления своей мечты необходимо оформить документы, и выбрать проект строения.

После приобретения загородного участка для дачи обязательно становится актуальным вопрос о том, как построить дачный домик своими руками. Что ж, возвести его самостоятельно — вполне возможно, если, конечно, не задуман огромный «дворец», требующий привлечения строительной техники и бригады профессионалов.

Обычно для дачи выбираются компактные строения, но, тем не менее , домик должен иметь все необходимое для отдыха — комнаты , кухню, веранду. Последняя станет любимым местом для вечернего времяпрепровождения всей семьи. Очень важно сделать так, чтобы дачный домик стал уютным и комфортным, поэтому нужно продумать все нюансы его обустройства.

Оптимальным материалом для дачной постройки является древесина, а принципом строительства – каркасное сооружение.

Безусловно, первое, что необходимо будет сделать — это определиться с местом и размерами постройки, составить проект, спланировать дальнейшую работу.

Проект небольшого дачного домика

Размер будущего дома во многом зависит от площади дачного участка, количества членов семьи и материальных возможностей хозяев . Если грамотно провести планирование, составить удачный проект и выбрать недорогой, но качественный материал для строительства, то можно сэкономить место, средства и время работы.

В любом случае, первые шаги — составление проекта

Чаще всего дачный домик имеет размер в 5.0 × 6.0 или 4.0 × 6.0 м . Постройки большей площади возводят значительно реже, и, в основном , в тех случаях, когда их планируется эксплуатировать круглогодично. Но это уже, скорее, будет не дачный домик, а полноценный загородный дом.

Планировку расположения дома, возможно, придётся проводить на основании требований, которые могут быть установлены правлением садоводческого товарищества, поэтому , приобретая , о таких нюансах нужно узнавать заранее. Чаще всего требуется соблюдать следующие расстояния:

Дом должен быть установлен на расстоянии 3-х метров от границы соседнего участка, а от забора, отделяющего участок от общего проезда (улицы) — на 5 метров.
В целях обеспечения пожаробезопасности каменный дом от другого каменного строения размещают на расстоянии не менее шести метров, а от деревянного — десяти. Если дом деревянный, то его следует устанавливать на расстоянии не ближе 15-ти метров от другого деревянного строения.
Чтобы дом не закрывал собой соседние здания от солнечного света, если он поставлен на восточной, южной или западной стороне участка, его располагают на расстоянии от другого жилого дома, как минимум равном его высоте.

Обычно для установки дачного домика выбирается самое высокое место на участке, в котором не будет собираться вода при таянии снега или от проливных дождей. Повышенная влажность под домом никогда не пойдет на пользу ни одному строительному материалу, но зато всегда скажется отрицательно по общей прочности и долговечности конструкции.

Чаще всего для постройки дачных домиков выбирают следующие технологии его возведения: каркасно-щитовое строительство, срубы из бревен , стены из блоков или кирпича.

Для дачных участков преимущественно выбираются проекты одноэтажных домиков с закрытыми или открытыми верандами, или террасами. Часто строение имеет чердачное помещение, используемое для хранения садового инвентаря и других вещей, ненужных, казалось бы, в повседневном обиходе, но которые могут всегда пригодиться на даче. Однако, случается и так, что в некоторых проектах балки чердачного перекрытия отсутствуют вовсе, и тогда скаты крыши одновременно выполняют и роль потолка.

Если семья большая, а площадь участка не так уж велика, как хотелось бы, то можно запланировать двухэтажный дом, занимающий в основании совсем немного места. В этом случае, первый этаж можно отдать под гостиную, террасу и кухню, а на втором — устроить уютные спальные места для всей семьи.

Вовсе необязательно в дачном строении возводить полноценный второй этаж, так как его роль может прекрасно выполнить и мансардная надстройка. Отделав ее натуральными материалами, там можно создать замечательную здоровую дачную атмосферу.

Дачные домики в основном используются в теплый период года , начиная с приходом весны и заканчивая осенью. Поэтому усиленного утепления стен и крыши они не требуют, но приборы для обогрева помещений все-таки должны быть предусмотрены — на случай холодных ночей или понижения температуры при неустойчивой погоде. Обычно в качестве обогревателей используются электроприборы, например, конвекторы или инфракрасные плёночные излучатели, но иногда владельцы предпочитают даже устанавливать камины или чугунные отопительно-варочные печи.

Кстати, если задумано возведение настоящего камина или кирпичной печи, то их нужно обязательно включить в составляющийся проект.

Существуют и готовые варианты дачных домов, продающиеся комплектно в разобранном виде, которые нужно просто доставить на участок и собрать. К любому подобному набору деталей обязательно прилагаются подробные инструкции, в которых изложены порядок проведения работ, основные технологические приемы и схемы соединений отдельных элементов и узлов.

Для хозяина участка, который имеет базовые навыки строительных работ, не составит большого труда собрать подобный дачный домик самостоятельно. Главным преимуществом этого варианта можно назвать то, что часто в комплект уже входит все необходимое для электрической сети здания, для его вентиляционной системы и даже для монтажа водопровода.

Видео: небольшой аккуратный дачный домик, оправдывающий свое название

Какой тип домика выбрать?

Определившись с примерным планом будущего домика, необходимо выбрать материал для его постройки. От этого выбора будет зависеть не только вид самого здания, но и комфортность пребывания в нем , а также затраты на его возведение.

Традиционным материалом для дачного дома является древесина, которая создаст в нем благоприятный микроклимат, наполнив его запахами леса. Деревянный дом может быть возведен каркасным способом, из бруса или бревен . Недостатком деревянных строений считают высокую пожароопасность материала.

Однако, деревянные дома строили всегда, и многие из них простояли века. Сегодня же в продаже присутствуют специальные огнезащитные пропитки, которые значительно снижают риск возгорания деревянных строений. Да и вообще – самое главное здесь не материал, а человеческий фактор – именно пренебрежение людьми элементарными требованиями пожарной безопасности в подавляющем числе случаев становится причиной возгорания.

Постройка кирпичного сооружения обойдется гораздо дороже, но его можно будет с большим основанием назвать полноценным домом, которым получится пользоваться не только в летний период, но и, при необходимости, зимой, если установить в нем печь. Кирпичные постройки гораздо в меньшей степени подвержены возгоранию и при качественной кладке прослужат весьма долгий срок. Недостатками их можно назвать более сложный и долгий процесс с троительства, требующий специальных навыков, и высокая цена на материалы.

Очень часто при постройке дачного домика используются разные материалы. Например, дом возводится из древесины, но на фундаменте из бетона, кирпича или блоков.

Этот вариант можно назвать оптимальным, так как фундамент из устойчивых к влаге материалов создаст оптимальные условия для возведения стен из древесины, таким образом — станет для дома надежной основой.

Именно этот, последний вариант и стоит рассмотреть, так как он самый популярный из всех видов дачных домиков.

Этапы строительства дачного домика

Материалы для постройки дачного домика

Если нет желания возиться с расчетами , то лучше приобрести сборную готовую модель домика, имеющего определенную площадь, для которого будет нужно только подготовить место.

Во всех других случаях потребуется приобрести строительные материалы. Их вид, размер, объем , общее количество – все в зависимости от размера планируемой постройки, который определяется проектом.

Цены на различные виды бруса

Материал для фундамента

Для любого из видов фундамента понадобятся следующие материалы:

— песок, щебень, цемент ;

— третьесортная доска и брус для опалубки;

— кирпич или бетонные блоки;

— гидроизоляционный материал (рубероид);

— керамзит средней фракции.

Материал для стен и крыши

Так как для возведения стен выбрана древесина, то, отталкиваясь от этого, будут подбираться и другие материалы:

— бруски и доски разных размеров, в зависимости от параметров конструкции;

— крепежные элементы — гвозди, саморезы, болты, шпильки;

— уголки разной конфигурации, металлические пластины – для скрепления узлов;

— пароизоляционная пленка ;

— утеплитель — минеральная вата, эковата или керамзит;

— для покрытия крыши лучше выбрать легкий материал — ондулин или профнастил.

После того как место установки будущего домика определено, материалы приобретены, можно переходить к обустройству фундамента. Правда, для начала придется еще определиться с его типом.

Фундамент дачного домика

Даже при возведении такой небольшой и легкой постройки, как деревянный дачный домик, без фундамента никак не обойтись. В рассматриваемом случае в этих целях идеально подойдет один из двух видов — это столбчатый и ленточный фундамент. Какой из них выбрать — зависит от предпочтений строителя.

Столбчатый фундамент будет менее затратным вариантом, так как позволит серьезно сэкономить на стройматериалах. Кроме этого, такой фундамент вп олне можно исполнить самостоятельно, без посторонней помощи, что тоже позволит сэкономить некоторую сумму.

Как правильно возвести , можно со всеми подробностями узнать, пройдя по данной ссылке на соответствующую страницу нашего портала.

Для создания ленточного фундамента потребуется не только большее количество материалов, но и достаточно длительный срок. Это неудивительно — по всему периметру будущего дома нужно будет вырыть траншею, гидроизолировать ее , установить арматурную конструкцию, соорудить опалубку и залить котлован бетоном. А после этого, хочешь или нет, но потребуется еще и месячный срок до полного застывания залитой ленты и набора ею марочной прочности.

Однако, ленточный фундамент вс е же очень популярен среди индивидуальных застройщиков. Этот вариант удобен тем, что позволяет под домом сделать подвальное помещение, правда, для этого стены фундамента придется поднять над поверхностью почвы на 700 ÷ 800 мм. подробно описано в статье, которую можно найти на на шем портале, пройдя по предлагаемой ссылке.

Если выбирается столбчатый фундамент, то рекомендовано с площадки, которая будет находиться под домом и вокруг него на 500 ÷ 600 мм, снять верхний слой почвы на 150 ÷ 200 мм. Затем засыпать в получившийся котлован слой песка в 30 ÷ 40 мм, который следует утрамбовать. Сверху песчаной подушки укладывается слой среднефракционного щебня и также уплотняется, а оставшееся пространство нужно засыпать керамзитом средней фракции. Все эти процедуры проделываются для того, чтобы мелкие грызуны не могли подобраться к дому. Они на дух не переносят керамзит (особенно – мелкий), так как он содержит большое количество пыли и имеет рыхлую поверхность.

Керамзит мелкой фракции — отличное средство от грызунов

Чтобы защитить дом от проникновения крупных грызунов или других непрошенных гостей из мира животных, пространство под домом желательно закрыть металлической сеткой с ячейками размером не более 10 мм.

Возведение каркасной конструкции

Для дачного дома оптимальный выбор — каркасная конструкция

Каркасный дом может быть поставлен как на столбчатый, так и на ленточный фундамент. Возведение всегда начинается от основы, которая должна быть надежно гидроизолирована двумя-трем слоями настеленного рубероида.

Если в проекте предусмотрена веранда, нужно сразу же отделить ее зону, над которой будет возведена крыша, но не будет сплошных стен. Для поддерживания крыши над верандой можно использовать стойки общего каркаса стен. Другой вариант — веранда будет пристроена к дому отдельно.
Все без исключения деревянные заготовки необходимо обработать антисептическими составами и антипиренами . Эти пропитки повысят сопротивляемость древесины к возгоранию, к гниению , предупредят появление гнезд насекомых или колоний представителей микрофлоры – плесени или грибка.

После того, как заготовки получили должную подготовку и полностью просохли, по ходу строительства сначала изготавливается нижний каркас (венец), который будет уложен на фундамент и будет впоследствии использоваться для монтажа пола.

Чтобы пол был надежен , для каркаса необходимо брать качественные брусья нужного сечения. Если позволяют средства, то лучше выбрать деревянные элементы не по «нижней границе» размеров, а закладывая определенный запас в их сечение.

В таблице приведены оптимальные размеры бруса для каркасного дома:

Опорные балки каркаса монтируются на венечные бруски, расположенные по периметру фундамента, на расстоянии 600 ÷ 700 мм друг от друга. Закрепляются они с помощью уголков или же путем врезки. Если элементы имеют большой размер в сечении, их дополнительно можно скрепить металлическими скобами.

Когда нижняя обвязка с опорными балками будет готова, изготавливаются каркасы стен. Они могут быть собраны отдельно, а затем в готовом виде подняты и закреплены на бруски обвязки каркаса.

Другой вариант – поднимать каркас непосредственно по месту. Например, если дом возводят самостоятельно, без помощников, то готовый каркас с тены будет очень непросто в одиночку поднять на высоту обвязки, ровно установить и временно, до окончательной закрепления, зафиксировать. А это значит, что придется каждый из брусков выставлять по отдельности.

Размер брусков для стоек каркаса стен должен составлять, как минимум, 100×100 мм, но он может также монтироваться и из досок, имеющих сечение не менее 50×150 мм.

Бруски закрепляются на нижнюю обвязку с помощью мощных уголков, которые способны удержать их в вертикальном положении. Лучше всего для скрепления использовать не гвозди, а саморез – разница в цене не столь значительна, но качество и надежность сборки получается несравнимо выше.

Устанавливая вертикальные стойки, нужно сразу же разметить месторасположение проемов для окон и двери. Лучше всего участок, где они должны быть установлены, оставить в каркасе свободным, и произвести монтаж части стены с оконным проемом отдельно.

Затем, когда на все остальные вертикальные стойки будет установлен и закреплен верхний обвязочный брусок, участок с оконным проемом закрепляется на оставленное для него место.

Таким же образом собираются все четыре стены. На углах боковые стойки скрепляются между собой уголками, или же вместо двух отдельных монтируется одна общая угловая стойка. Ее рекомендовано подпереть диагональными подкосами с двух сторон, — они придадут жесткость всей конструкции стены.

Дверной проем обустраивается в каркасе сразу. Его укрепляют дополнительной стойкой, так как подвешенная на петлях дверь имеет определенный вес, который должен спокойно выдерживаться как укрепленным проемом , так и всем каркасом стены.

Если планируется обшить каркас с внешней стороны вагонкой, то следующим этапом проводят это мероприятие. Обшивка придаст конструкции дополнительную жесткость , которая позволит продолжить монтаж чердачного перекрытия и

Монтаж пола можно провести сразу после наружной обшивки стен, но только в том случае, если в этот же день крыша будет покрыта кровлей. Крайне нежелательно, чтобы свежеуложенное покрытие пола промокло, если вдруг ночью неожиданно пойдет дождь. Поэтому лучше все-таки для начала решить вопрос с крышей, а затем уже спокойно заниматься всеми другими строительными мероприятиями внутри дома.

Строительство крыши и укладка кровли

Виды стропильных систем

Несколько слов нужно сказать о видах стропильных систем, так как, перейдя к возведению крыши, необходимо иметь общее представление об этом, знать, какую конструкцию лучше выбрать.

Стропильные системы бывают двух видов — висячие и наслонные .

Висячая система

Висячая стропильная система отличается тем, что устраивается только на внешних несущих стенах и не имеет других опор. Она отлично подойдет для возведения над небольшим дачным строением. Для того чтобы облегчить нагрузку на деревянные стены и на фундамент, висячие стропила скрепляются затяжкой.

Сам висячая конструкция состоит из поперечного бруса, который выполняет также перекрывающую функцию, и может одновременно являться каркасом для подшивки потолка, а также из стропильных ног, образующих скаты крыши.

Наслонная система

Наслонная система монтируется в том случае, если в доме, помимо внешних стен, имеются внутренние капитальные перегородки, которые станут дополнительными точками опоры. Такая схема также может быть использована при строительстве крыши дачного домика, если он имеет большую площадь и его комнаты разделены стенами, выстроенными на фундаменте.

При устройстве этой системы нагрузка на несущие боковые стены становится слабее, поэтому можно будет использовать меньше подпорных элементов. Она отлично подходит для мансардных конструкций, которые будут использованы, как жилые помещения.

Балки перекрытия

Важный элемент конструкции — балки перекрытия

Балки укладываются ровно над вертикальными стойками каркаса стен. Для того чтобы они плотно легли на верхний обвязочный пояс, на их краях выпиливаются пазы. Размер пазов можно рассчитать, опираясь на формулу, указанную на рисунке.

Закрепляются балки на каркасную конструкцию стен с помощью гвоздей или саморезов, и дополнительно их иногда фиксируют с двух сторон металлическими уголками.

Завершив монтаж перекрывающих балок, можно переходить к выстраиванию стропильной системы крыши. В целях безопасности на балки перекрытия укладывается временный дощатый настил, чтобы обеспечить комфортность перемещения по плоскости чердака во время монтажа стропил.

Монтаж стропильной системы

Стропильную систему крыши можно монтировать, используя разную последовательность закрепления ее элементов:

Первый вариант. Необходимо скрепить крайние пары стропильных ног на земле, затем поднять на обвязку и установить их в готовом виде на фронтонных стенах дома. А затем соединить их коньковой балкой, и уже на нее монтировать остальные пары стропил.
Второй вариант. Для начала установить по фронтонам серединные стойки, затем скрепить их коньковым бруском или доской, на которую затем крепятся стропила.
Третий вариант. В этом случае пары стропильных ног в верхней своей части крепятся между собой коньковой накладкой, а нижняя их сторона закрепляется на обвязке стены, которая в данном варианте будет выполнять роль мауэрлата.

Сечение используемых для стропильных ног брусьев или бревен должно строго выдерживаться – в зависимости от длины стропила между двумя точками опоры , и в зависимости от шага между соседними парами стропил

Максимально допустимая длина стропильной ноги (в мм)	Шаг размещения стропил (в мм)
	1100		1400		1750		2100
	*Сечение стропильной ноги (в мм)*
	бруски сечением	бревна Ø	бруски сечением	бревна Ø	бруски сечением	бревна Ø	бруски сечением	бревна Ø
до 3000	80×100	100	80×100	130	90×100	150	90×160	160
до 3600	80×130	130	80×160	160	80×180	180	90×180	180
до 4300	80×160	160	80×180	180	90×180	180	100×200	200
до 5000	80×180	180	80×200	200	100×200	200	-	-
до 5800	80×200	200	100×200	200	-	-	-	-
до 6500	100×200	200	120×220	240	-	-	-	-

Нужно отметить, что узел крепления стропила в нижней его части будет зависеть от того, под каким углом они скреплены на коньке, и какую длину имеют.

Если стропило имеет достаточно большую длину и выступает за пределы несущих стен, то на нем вырезается врубка, которой оно будет установлено на обвязочный брус (). Пример подобной врубки показан на картинке:

Если же стропило заканчивается на краю несущей стены, то его нижний край срезается под прямым углом по отношению к мауэрлату, а сама нога может закрепляться на нем с помощью специальной крепежной пластины, скользящей опоры, уголка, скобы, гвоздей или длинных саморезов.

Если домик совсем небольшой, то после закрепления стропил на обвязке, связывания их коньковым брусом или доской, дополнительных подпорных элементов устанавливать скорее всего не придется .

Подробную информацию о точном можно получить из специальной публикации нашего портала, пройдя по рекомендуемой ссылке:

Для монтажа дополнительных, усиливающих элементов стропильной системы, материал можно подобрать в соответствии с рекомендациями, указанными в таблице:

Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Кровельная система

После того как стропила и дополнительные элементы сформируют скаты крыши, можно переходить к монтажу подсистемы для настила кровли.

Первое, что необходимо сделать с внешней стороны крыши, после установки стропил — это настелить пленку пароизоляции, закрепив ее сначала скобами, а затем – планками контробрешетки на стропилах.

Пленка настилается перпендикулярно стропилам, начиная от нижней, карнизной части крыши. Перехлест между двумя соседними полосами должен составить не менее 200 мм.

Перпендикулярно контробрешетке монтируется основная обрешетка , на которую будет крепиться кровельный материал.Шаг установки направляющих зависит от типа и размеров листов кровельного материала.

Если же для покрытия крыши выбрана мягкая кровля, то вместо реек обрешетки скаты накрываются всплошную — фанерой, а затем гидроизоляционными листами рубероида, который укладывается внахлест на 150 ÷ 200 мм и склеивается между собой битумной мастикой. Другой вариант – использование мягкой битумной декоративной черепицы, укладка которой производится по сходной технологии.

Для деревянных домов чаще всего применяются следующие кровельные материалы (в зависимости от крутизны уклона крыши).

На подготовленную основу, укладывается и закрепляется выбранный кровельный материал. Работа начинается от карниза, и если первый ряд укладывается справа налево, то и все остальные ряды монтируются по той же схеме.

Некоторые виды кровельных материалов имеют строго оговоренную схему монтажа по направлению, менять которую нельзя. Это обязательно указывается в прилагаемой к ним инструкции.

Также , для любого из типов листовых кровельных материалов определена величина нахлеста по направлению ската (обычно 150 ÷ 200 мм), и на количество волн (рельефных выступов) в горизонтальном направлении, вдоль крыши.

Закрепляются на обрешетке почти все кровельные материалы с помощью специальных гвоздей или саморезов с гидроизолирующими прокладками.

Очень важно правильно подобрать и закрепить коньковые элементы крыши, иначе она даст пр отечку при первом же дожде. Обычно коньковый элемент выбирается из того же материала, что и покрытие скатов кровли.
Далее, производится отделка карнизного свеса крыши — это можно сделать деревянной или пластиковой вагонкой. Иногда для этих целей используют специальные пластиковые элементы – софиты.

Затем на ветровой доске устанавливаются элементы система водостока с крыши – воронки, желоба на кронштейнах, трубы и т.п .

Далее, обшиваются фронтонные стороны стропильной системы. Чаще всего для этого используется деревянная или пластиковая вагонка или же ровные оструганные доски.

Для вагонки по периметру фронтонного треугольника закрепляется специальный профиль, в который и будут устанавливаться подготовленные и срезанные под нужным углом панели. Монтаж обычно производится симметрично — от серединной стойки в одну, а затем другую сторону — тогда обшивка получится ровной и аккуратной.

Кстати, монтировать вагонку, кроме того, можно горизонтально, елочкой или придумать более сложный рисунок.

Подробную информацию о технологии можно узнать из статьи, размещенной на на шем сайте, пройдя по ссылке .

Теперь, закончив в нешнюю отделку кровли и будучи уверенным в том, что дождь уже не попадет вовнутрь дачного домика, можно переходить к установке окон и дверей, утеплению, настилу пола и обшивке стен.

Установка окон и дверей

Оконные рамы монтируются в оставленные для них проемы каркаса, выставляются по уровню. Для предварительной фиксации при выставлении рамы между ней и брусками проема устанавливаются распорки из деревянных брусков или реек.

Затем, после контроля правильности установки, рамы прикрепляются к каркасу стен металлическими полосами. Оставшиеся зазоры между рамой и каркасными брусками заполняются монтажной пеной. После ее высыхания, излишек срезается, и вокруг окон с наружной стороны стены устанавливаются наличники, которые закроют неприглядный вид зазоров и придадут аккуратность общему виду домика.

Установку двери лучше всего производить вместе с дверной коробкой, если она имеет достаточную жесткость . Так будет намного проще выровнять всю конструкцию по уровню в дверном проеме стены.

Дверь лучше всего устанавливать блоком — вместе с коробкой и полотном

Выставляя дверную коробку, при необходимости добиться четкого вертикального ее положения, подкладывают клинышки (вставочки) из деревянных реек. Закрепляется дверная коробка к каркасу так же, как и оконные рамы, с помощью металлических полосок, а зазор заполняется монтажной пеной.

Установив в се окна и двери, можно переходить к монтажу пола.

Монтаж и утепление пола

Для начала с нижнего каркаса убирается временный настил из досок (если он был), а далее нужно провести монтаж чернового пола.

Для этого на каркасные несущие балки прибиваются или прикручиваются черепные бруски. Они необходимы для укладки на них поперечных досок чернового пола.

Далее, на черепные бруски укладываются доски, напиленные точно по размеру, или же фанера толщиной в 8 ÷10 мм – этот настил и станет выполнять функции чернового пола.
Сверху уложенный черновой пол закрывается гидро — паро — изоляционной пленкой , которая должна закрыть и несущие балки, и всю плоскость пола. Отдельные полотна материала укладываются внахлест (на 150 ÷ 200 мм) и проклеиваются на стыках водостойким скотчем.

Далее, на пленку пароизоляции укладывается или засыпается утеплительный материал. Если нет желания иметь в качестве соседей , которые любят селиться под полом, то лучше для утепления пола использовать керамзит средней или мелкой фракции, или эковату — в подобных материалах эти зубастые вредители попросту не живут.

Сверху утеплителя настилается еще один слой пленочной мембраны, который прибивается на несущие балки скобами. Принцип укладки – точно такой же , как на черновом полу.

С полом — закончено!

Затем вся конструкция закрывается толстой фанерой или деревянными половицами.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Мероприятия по дополнительной термоизоляции

Когда пол будет полностью готов, утепляются и обшиваются стены домика изнутри. Если строение будет использоваться только в теплое время года, то утеплитель все равно не помешает — будет работать, как изолятор помещений от нагревания в сильную жару. Поэтому , рекомендовано уложить термоизоляционный слой не только в стены, но и в потолочное перекрытие, а если оно отсутствует – разместить утеплитель по внутренним скатам крыши.

Сначала на все стены и потолочные балки закрепляется пароизоляционный материал. Затем потолок обшивается вагонкой, фанерой или гипсокартоном.
После обшивки потолка утепляются стены. Маты утеплителя при этом укладывают между стойками каркаса. Надо сделать так, чтобы маты встали максимально плотно с упором в бруски каркаса стены, так, чтобы не оставалось щелей.

Именно поэтому в качестве утеплителя чаще всего используют минеральную вату – она после плотной укладки между стойками расправится, полностью заполнив в се пространство. Материал обычно подбирают так, чтобы толщина матов и толщина стоек каркаса были одинаковыми.

После этого все стены снова затягиваются пароизоляционной пленкой .

Следующим этапом идет обшивка стен деревянной вагонкой, фанерой или . Последние, при последующей декоративной отделке стен, могут быть окрашены водоэмульсионной краской или же оклеены обоями.

Далее, утепляется чердачное перекрытие, там утеплитель — укладывается между балок перекрытия.

Если потолок обшит со стороны дома гипсокартоном или вагонкой, то нельзя забывать, что наступать на него нельзя, так как обшивка не выдержит веса человека. Перемещаться необходимо аккуратно по балкам перекрытия.

В том случае, если чердак планируется использовать для хранения различных садовых принадлежностей, то сверху утеплителя на балки перекрытия нужно закрепить настил из досок или фанеры, имеющей толщину не менее 10 мм.
Завершающими штрихами внутренней отделки будет установка наличников на окна и двери, потолочных и напольных плинтусов и закрытия углов фурнитурными рейками.

Пристройки к дому

Последними этапами обустройства дачного домика идут монтажные работы на веранде и на крыльце.

Если для веранды заранее оставлено место на каркасе, лежащем на фундаменте, то на это пространство настилается доска, для покрытия пола (используется материал для открытых участков), устанавливается ограждение и монтируется навес.

Если фундамент поднят достаточно высоко над землей , то к еще и пристраивается крыльцо.

Построить дачный домик своими руками — вполне выполнимая задача, но без помощников обойтись будет достаточно сложно. Поэтому , лучше всего обратиться за помощью к знающему мастеру, который имеет опыт в подобных работах, всегда даст полезный совет и покажет, как правильно монтируются те или иные узлы в конструкции дома. Можно «мобилизовать» родню и знакомых – не исключено, что знающий человек окажется и среди них.

Видео: строительство дачного домика по каркасной технологии

Чтобы построить садовый домик своими руками, нужно не так много, однако готовое строение – настоящая палочка-выручалочка на открытом участке. Даже небольшого и простого домика хватит для того, чтобы скрываться от непогоды, хранить хозяйственный инвентарь, комфортно отдыхать детям и взрослым.

Варианты летних домов

Универсальное решение для любого участка – одноэтажный дом с чердаком или без него. Можно превратить летний домик в двухэтажный, если вместо чердака оборудовать благоустроенную мансарду .

Для комфортного отдыха на открытом воздухе к дому пристраивают террасу – открытую или с навесом. В хорошую погоду она служит столовой или площадкой для детских игр. Все зависит от площади и конфигурации.

Обратите внимание! Террасу легко украсить декоративной подсветкой, вьющимися цветами.

Если садовый домик будет эксплуатироваться только в теплое время года, то в нем не обязательно прокладывать систему отопления. В холодные вечера и ночи будет достаточно обогревателя . А для этого потребуется прокладка электропроводки.

Какой бы вариант садового домика вы не выбрали, перед строительством нужно составить его проект. Он поможет рассчитать нагрузку на фундамент, количество нужных материалов.

Из чего построить садовый домик

Построить садовый домик своими руками можно из кирпича, бруса, бетонных блоков . У каждого варианта есть достоинства и недостатки.

Облегченный толщиной 150 мм – на первый взгляд экономичный и простой вариант строительства . Пиломатериал ложится легко, выглядит красиво, подходит для любого варианта чистовой отделки. Однако такой дом плохо сохраняет тепло весной и осенью, что влечет немалые расходы на систему отопления, электричества.

Летние дома из пеноблоков выдерживают большую нагрузку и при толщине стен около 30 см хорошо сохраняют тепло в межсезонье . Специальная технология укладки блоков минимизирует мостики холода, предотвращает образование конденсата в помещениях. Однако строить должны специалисты по тщательно проработанному проекту.

Кирпичные дома не менее надежны, чем блочные, но требуют хотя бы наружного утепления. При толщине внешних стен в 1-1,5 кирпича это может быть фасадная штукатурка, система «вентилируемый фасад» или комбинация пенополистирола с облицовочным кирпичом . Конструкция получается теплой, прочной, долговечной, но недешевой.

Достойного внимания заслуживает технология каркасного строительства. Она позволяет возвести легкий, но прочный садовый домик с наименьшими финансовыми и трудовыми затратами. Более того, его конструкция такова, что ремонт и дополнительное утепление не потребуют особых усилий.

Каркасный садовый домик своими руками

Каркасная технология строительства летнего дома проста, подразумевает несколько вариантов фундамента и обшивки стен. Но как построить маленький садовый домик своими руками, если опыта нет? Без пошаговой инструкции к работе и знания некоторых секретов здесь не обойтись.

Мелкозаглубленный выдерживает большую нагрузку. Подходит для устройства на пучинистых, но не на торфяных, сапропельных, глиняных грунтах . Ширина основания больше толщины стен на 10 см, высота – около 50 см. Обычно такой фундамент пролегает выше подземных вод, поэтому в весенний период вместе с ними подается вверх, а потом опускается.

Обратите внимание! При устройстве ленточного фундамента есть возможность оборудовать под летним домиком подвал, например, для хранения садового инвентаря.

Устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента выполняют по схеме.

Размечают участок с помощью колышков и натянутого между ними шнура , который обозначает границу будущего котлована.
С учетом разметки роют траншеи под фундамент.
На дно траншеи укладывают песчано-гравийную подушку (15+15 см). Ее проливают водой, чтобы лучше утрамбовать.
Стенки котлована укрывают слоем гидроизоляционного материала, например, рубероида.
Из досок толщиной 4-5 см монтируют опалубку для заливки бетона. Она должна выступать над уровнем земли на 30 см.
Заливают траншеи бетонной смесью.
Накрывают основание пленкой и периодически увлажняют , чтобы бетон не потрескался.

При потенциально больших нагрузках фундамент дополнительно армируют. Процесс довольно трудоемкий, поэтому стоит соотнести масштабы строящегося дома с затратами на устройство основания.

Мелкозаглубленное основание из блоков

Для маленького и легкого садового домика достаточно мелкозаглубленного столбчатого основания из отдельных бетонных блоков. Подойдут элементы размером 20х20х40 см .

Под блоки роют ямы глубиной около 50 см. На дно укладывают слои:

гидроизоляции;
песка – 15 см;
щебня – 15 см.

Поверх такой «подушки» в два ряда укладывают бетонные блоки. Для фиксации используют цемент марки М-150 . В результате получаются столбы, примерно на 20 см выступающие над уровнем земли.

Это важно! Второй ряд блоков укладывают поперек первого.

Фундамент из геошурупов

Геошурупы – аналог винтовых свай, но меньшей длины. Их используют для легких и небольших строений . Категорически не подходят для проведения работ на плавучих и сыпучих грунтах. Нижнюю обвязку каркасного дома монтируют по оголовкам геошурупов.

Достоинства технологии:

для работы не нужна спецтехника;
камни и даже средние булыжники в грунте – не препятствия для геошурупов;
не нужны подготовительные работы на участке;
поднятие каркаса можно делать сразу после ввинчивания последнего геошурупа.

Геошурупы вкручивают в грунт строго вертикально . Для этого с помощью ручного бура сначала делают приямки глубиной 35-50 см. В них вставляют геошурупы, которые закручивают вручную. Достаточно вставить в оголовок лом и воспользоваться им как рычагом. На плотных грунтах для этих целей подходит обрезок металлической трубы с приваренными к ней ручками . Конструкция надевается на оголовок и также служит рычагом.

Некоторые умельцы приобретают в магазинах мультипликаторы, соединяют их с электродрелью с помощью металлической трубы и тем самым увеличивают крутящий момент прибора. Готовая конструкция, зафиксированная на оголовке, позволяет сократить время на ввинчивание геошурупов. Работу начинают с углов. Выравнивание геошурупов по вертикали выполняют после их заглубления в грунт примерно на 1/3.

Сборка деревянного каркаса

Сборку деревянного каркаса начинают с нижней обвязки. Для этого используют доску сечением 5х15 см или брус – 15х15 см . Выбранный пиломатериал укладывают на фундамент по слою гидроизоляции (рубероид). В угловых соединениях деревянные элементы обвязки соединяют путем врубки «вполдерева». На фундаменте обвязку фиксируют с помощью анкерных болтов. Поперек укладывают лаги для будущего пола, выдерживая расстояние между ними в 50 см.

Поднимают каркас, начиная с монтажа брусьев по углам. Промежуточные стойки крепят с шагом не более 200 см. Для этого используют врубку «вполдерева» и стальные уголки с усилением. Чтобы придать конструкции жесткость, в углах устанавливают временные опоры – укосины . Предусматривают наличие дверных и оконных проемов.

После этого аналогично нижней собирают верхнюю обвязку каркаса, крепят поперечные балки перекрытия и монтируют стропильную систему.

Обратите внимание! Часть кровли можно собрать заранее, а потом поднять наверх. Так, при устройстве вальмовой крыши удобно сначала собрать коньковый прогон и центральные стропила на земле, а затем наверху закрепить диагональные стропила.

Обшивка стен и кровли

После сборки каркаса приступают к обшивке стен и кровли. Для стен неотапливаемого маленького домика чаще всего используют OSB – ориентированно-стружечные плиты.

Для наружной обшивки выбирают атмосферостойкие плиты OSB-3.

Их крепят к стойкам саморезами по дереву, не вкручивая их до конца примерно на 1-2 мм. Это нужно, чтобы у плит была возможность расширяться при изменении температурно-влажностного режима . При этом стыки плит должны попадать на стойку каркаса. Впоследствии эти швы шпаклюют. Аналогичным образом своими руками обшивают дом из ОСБ изнутри. Чистовым облицовочным материалом послужит сайдинг, фасадная штукатурка.

В качестве кровельного материала используют черепицу, профнастил. Второй вариант предпочтительнее для садового домика, так как материал обладает малым весом и невысокой стоимостью. Для крепления профнастила используют саморезы по металлу . Самое главное в работе – правильно и ровно установить первый лист.

Это важно! Если вы хотите утеплить строение, то для защиты теплоизоляционного материала и древесины понадобится гидро- и пароизоляция – полиэтиленовая пленка и пароизоляционная мембрана.

При строительстве маленького садового дома важно гнаться не за красотой, а за надежностью, удобством и эксплуатационными качествами . Что толку от красивого строения, если в нем холодно даже поздней весной? Однако для получения качественного результата важно неукоснительно соблюдать технологию строительства.

Любители природы и дачной жизни, не успевшие обзавестись хотя бы каркасным садовым домиком 6 на 6, но имеющие земельный участок, обычно мечтают хоть о каком-то убежище в своих владениях. Изготовление жилища собственными руками пугает большинство граждан. А напрасно. Сегодня можно найти море информации, о пошаговом строительстве, от опытных мастеров. Она не только придаст уверенность, избавив от тревог и опасений. Пользуясь рекомендациями профессионалов, можно осуществить все необходимые манипуляции грамотно и в положенной очередности, существенно сэкономив на найме рабочей бригады.

Воспользоваться услугами специалистов, конечно, неплохо. Они гарантируют (чаще всего) качество, к тому же заметно сократятся сроки строительных работ. Но если бюджет ограничен и хочется , или имеется желание попробовать себя в таком интересном деле – ничто не мешает засучить рукава и выстроить садовый домик дешево. Дополнительный бонус – для себя все обычно делается именно так, как представляется и мечтается. Иногда нанятым работникам сложно бывает объяснить свое видение.

Затем из бруса собирают стены, скрепляя нагелями соединения. Между венцами закладывается . Вообще, утепление желательно для каждого очередного слоя. Для дома эконом класса обычно используют жгут или паклю. Дальше начинаются работы по .

Крыша

Для стропил используется доска, имеющая сечение 150х25 или 100х50 мм. Также потребуется рубероид с пергамином. Для облегчения задачи в центре строения помещаются стойки размером полтора метра, а уже к ним крепится брус. На получившейся конструкции располагаются .

Устройство крыши одноэтажного садового домика на каркасе может занять всего один день. Вид конкретного кровельного материала выбирается индивидуально, по собственным возможностям и вкусу. Не нужно забывать об особенностях климата местности, где проживает будущий домовладелец. Часто используется листы обычного оцинкованного железа.

Отделка

Использование пергамина

Законченный каркас обязательно покрывается пергамином, и лишь на него монтируется выбранный отделочный материал. Он может быть разным, в соответствии с бюджетом и предпочтениями хозяина. Замечательно выглядит , которая крепится с помощью саморезов.

Привлекательно выглядят одноэтажные каркасные садовые домики, отделанные снаружи деревянной вагонкой или . К получившемуся строению хорошо подойдут и деревянные, и пластиковые окна. Естественно будут смотреться двери из дерева или из имитации этого материала. внутри помещения можно также покрыть . А можно обшить их гипсокартоном, который потом покрывается краской или оклеивается обоями. Пол сделан из досок.

Приблизительная стоимость

Проекты садовых домов

Итоги

Аккуратный каркасный садовый домик, выполненный своими заботливыми руками, удобен в использовании для постоянного или временного проживания. Он достаточно вместителен для хранения инвентаря и хозяйственных принадлежностей.

В нем хватит места для приема и размещения гостей. А если в будущем планируется возведение грандиозного сооружения, то он может стать местом жительства и базирования целой строительной бригады.

Небольшой садовый домик 4х6 своими руками, без привлечения рабочих, построить не так уж сложно. Главное – ответственное отношение к строительству, внимание и терпение. Ну и, конечно, строгое следование рекомендациям и соблюдение требований. И совсем скоро ваш земельный участок преобразится, и приобретет вид настоящего домовладения.

Дизайн