Идеи

Как врезать замок в межкомнатную дверь - инструкции и тонкости. Врезка замка в межкомнатную дверь своими руками Поставить врезной замок межкомнатную дверь

26.10.2023

Данная статья – пошаговая инструкция о том, как врезать замок в межкомнатные двери своими руками. Здесь специалисты ZAMSERVICE делятся своими навыками и опытом, подробно описывают монтажный процесс, а также дают личные рекомендации относительно выбора замочной системы. Следуя их советам, вы легко сможете установить замок сами.

Если вы купили межкомнатную дверь без замка или старый механизм выработал свой ресурс, тогда самое время ознакомиться с нюансами установки нового изделия. Простота установки напрямую зависит от модификации выбранного устройства. Проще всего монтировать ручки-защелки, аккуратно вырезав отверстие нужного диаметра, тогда как замки с личинками , поворотными фиксаторами и ручками предполагают более сложный процесс монтажа.

По каким причинам может потребоваться самостоятельная врезка замка

Межкомнатные двери устанавливаются в каждой квартире или доме. Они грамотно разделяют пространство, служат защитой от несанкционированного проникновения, сквозняков, посторонних шумов и т.д. Сами по себе дверные полотна не являются полноценными без надежного замочного механизма. Многие производители дверей не комплектуют их встроенными замками.

Если вы купили межкомнатную дверь без запорной системы, то установить её вполне можно самостоятельно. Главное подойти к этому вопросу ответственно, не спешить, действовать аккуратно и последовательно.

Еще одной причиной того, чтобы самому врезать замок в двери, является поломка старого устройства. Это может произойти по причине истечения эксплуатационного срока, в следствие неправильного использования замка, игнорирования профилактических мер, а также из-за механических повреждений конструкции.

В некоторых случаях врезка замка с личинкой позволяет в будущем избежать масштабных ремонтов, поскольку заменить цилиндр гораздо проще и дешевле, чем полностью менять запорную конструкцию. Замена сердцевины будет уместна и в случаях с застрявшими в замочной скважине ключами, а также при их потере или краже.

Как выбрать замок на межкомнатные двери

Перед тем, как врезать замок в межкомнатные двери, необходимо его приобрести. Выбирать конструкцию следует исходя из параметров дверного полотна, в частности стоит предварительно произвести его замеры. Если ширина вертикального бруска двери составляет менее 4 см, тогда врезка замка – не только бессмысленное занятие, но и практически невозможное.

В этом случае больше подойдут дверные шпингалеты, которые достаточно просто монтируются и являются самым простым способом запирания дверей. Кроме этого, выбор таких конструкций более чем разнообразен. Современный рынок предлагает изделия различных размеров, типов установки, цветовых и дизайнерских решений.

Если к дверям выдвигаются более высокие требования безопасности, а их ширина превышает 4 см, тогда подойдут врезные замки для межкомнатных дверей любого известного бренда. Они выпускаются в широком ассортименте, начиная от стандартных моделей и заканчивая многофункциональными конструкциями в комплекте с дверными ручками. Внешний вид изделия тоже имеет значение, поэтому замочный механизм, точнее его внешние части, должны гармонировать с расцветкой и дизайном двери.

Правильная разметка – качественная врезка замка

Установка любого замка всегда начинается с разметки. Очень важно не допустить ошибок на этом этапе, поскольку некорректные замеры влекут за собой неправильное формирование посадочного места, что в будущем обязательно отразится на качестве монтажных работ. Как правило, последствие неграмотной разметки – перекос конструкции. Именно поэтому размечать контуры следует максимально точно и аккуратно.

Многие производители качественной фурнитуры и замочно-скобяной продукции комплектуют изделия специальными шаблонами для разметки. Это во многом упрощает процесс и гарантирует точность расположения замка на дверном полотне. Если таковых заготовок в комплектации не предусмотрено, то выполнить разметку придется самостоятельно, приложив конструкцию к двери и обведя её контуры карандашом или любым другим пишущим инструментом (фломастером, ручкой, маркером, мелом и т.д.)

Прежде, чем взять в руки инструменты для высверливания отверстий и формирования посадочных место, нужно несколько раз перепроверить правильность разметки. Это обеспечит надежную работу механизма и исключит образование перекосов.

Пошаговая инструкция по установке замка

Итак, подходящая конструкция найдена и куплена в магазине, поэтому самое время приступить к врезке замка. Для этого необходимо выполнить ряд последовательных действий:

  • Разметка расположение замка на двери (как правило, 1 метр от пола).
  • Высверливание дрелью отверстия для врезки замка (диаметр перьевого сверла должен быть равен толщине замка, а глубина высверленного отверстия совпадать с длиной замочной конструкции).
  • Разметка на дверном полотне контура опорной пластины.
  • Аккуратное высверливание отверстия для ручки (сверло должно пройти дверь насквозь).
  • Разметка отверстия под саморезы (приложив конструкцию на предполагаемое посадочное место).
  • Просверливание отверстия для крепления замка к дверному полотну (по полученным разметкам).
  • Установка декоративных накладок.
  • Фиксация стержня, соединяющего дверные ручки.
  • Закрытие дверей и отметка на дверном косяке расположения язычка.
  • Прикладывание к намеченному месту принимающей накладки и обведение её контура с помощью простого карандаша.
  • Измерение длины замочного язычка и перенесение её на дверной косяк.
  • Присоединение накладки на посадочное место саморезами.
  • Проверка работоспособности устройства (подгон или переустановка язычка при необходимости).

Как правило, вышеуказанная инструкция подходит для все типов межкомнатных дверей, в том числе и полотен из древесностружечной плиты, натурального дерева и пластика (в этом случае необходимо покупать специальные замки, предназначенные для изделий из ПВХ).

Особенности врезки замков для различных типов дверей

Перед тем, как врезать замок в МДФ дверь, необходимо точно отмерить 1 метр от пола, поскольку именно на этой высоте располагается дополнительный деревянный брус, а остальная часть двери – полая. Игнорируя эту рекомендацию, можно испортить дверное полотно, причем безнадежно. При возникновении любых сложностей с монтажным процессом лучше сразу обратиться к специалистам. Мастер врежет замок со знанием дела, при этом дверь сохранит свою презентабельность и функциональность.

Металлические двери для установки внутри квартир и домов используются очень редко, однако если у вас именно такой вариант дверного полотна, то целесообразней воспользоваться услугами профессионалов. Кроме того, что для таких дверей нужен особый вид замка, еще и сам процесс отличается особой сложностью.

Межкомнатные двери из пластика довольно распространены в современных интерьерах. Врезать замок в такие двери можно с такой же легкостью, как и в деревянные. Единственное, что само замочное устройство должно быть предназначено для использования в изделиях из ПВХ. В остальном, советы специалистов по установке запирающих систем в межкомнатных блоках практически идентичны вышеуказанной инструкции.

Какие инструменты нужны для врезки замка

Установить замок в межкомнатные двери можно с помощью простых инструментов, которые имеются у каждого домашнего мастера. Вам понадобятся:

  • Ручная дрель с перьевыми сверлами
  • Стамеска.
  • Шуруповерт.
  • Отвертки (крестовая и плоская).
  • Столярный угольник.
  • Молоток.
  • Рулетка (линейка).
  • Карандаш (ручка, тонкий маркер, фломастер, мел).

Итак, какие инструменты нужны для установки стандартных замков в межкомнатные двери мы разобрались. Этот список может видоизменяться в зависимости от сложности выполнения работы, типа двери или устройства механизма. Некоторые приспособления могут заменяться на аналоги. Например, вместо стамески можно использовать долото, а саморезы легко вкручиваются с помощью дрели.

И все же не все виды замков можно врезать посредством подручных инструментов. В некоторых случая может понадобиться фрезер – специальное приспособление для дверных блоков, обеспечивающее высокую точность посадочных углублений. Фрезерный станок довольно компактен и удобен в эксплуатации. С помощью него можно вырезать паз любой формы и размера, придать краям заготовки правильную форму, подготовить ниши для петель и посадочные места для запорных механизмов.

Врезка замка фрезером

Если фрезерный станок имеется в вашем распоряжении, то задача по установке замка в межкомнатные двери заметно упрощается. Врезка замка фрезером выполняется в вертикальном положении двери на боку, что достигается посредство её закрепления с помощью стапеля. Это позволяет избежать необходимости постоянно поддерживать полотно руками.

Зафиксировав положение дверей, приступаем к выполнению врезки замка:

  • Размечаем посадочное место корпуса замка и языка.
  • Вырезаем углубление для запорного устройства ручным фрезером.
  • Вставляем в станок фрезу, соответствующую размерам планки.
  • Настраиваем необходимую глубину.
  • Выполняем углубление по центру.
  • Подготавливаем посадочное место под корпус.
  • Выравниваем его края при помощи стамески.
  • Выполняем врезку замка по вышеуказанной инструкции.

Фрезер не является обязательным инструментом для установки замочных механизмов, однако некоторые виды замков без него врезать практически невозможно. Это касается замков-защелок, для монтажа которых необходимо подготавливать аккуратное отверстие под замочную скважину. Врезка замка без фрезы в случае со стандартными устройствами для межкомнатных дверей вполне возможна, если под руками имеются все необходимые инструменты.

Кроме пошаговой инструкции врезки замков в межкомнатные двери каждый мастер имеет собственные секреты, которые позволяют выполнить монтаж максимально качественно и быстро:

  • Для того, чтобы не срезать фрезером лишние миллиметры, контуры внешней разметки можно ограничить малярной лентой.
  • Сквозное просверливание дверей может повредить дверное полотно, поэтому можно разделить этот этап на два действия. Сначала нужно просверлить дверь с одной стороны, продолжая сверление до момента появления острия сверла с обратной стороны. Затем выполнить аналогичные действия с другой стороны дверей, используя в качестве центра полученное отверстие.
  • Чтобы хорошо спрятать замок в отверстие, его глубина должна быть на 2-3 мм больше, чем ширина замкового корпуса.
  • Если замок монтирован правильно, то дверь будет отпираться/запираться без заеданий и лишних усердий. В противном случае необходимо поменять расположение ответной пластины.
  • Если подходящих инструментов для монтажа замков у вас нет, при этом вы собираетесь их покупать, то обратите внимание на специальные наборы для врезки замочных механизмов. В таких комплектах предусмотрены свёрла и коронки, точно подходящие по размерам.
  • Непосредственно перед креплением замка к двери саморезами рекомендуется удостовериться в его работоспособности. Попробуйте повторить несколько циклов отпирания/запирания замка ключом и убедитесь, что механизм работает исправно.

Безусловно, врезать замок в двери можно и самому, но если вы не уверены в собственных силах и опыте, то не рискуйте дверями и закажите установку в профессиональном сервисе. Мастера приедут к вам домой и врежут устройство быстро и качественно.

Если деревянные двери и полотна из МДФ легко подвергаются подпиливанию и высверливанию, то в металлические и пластиковые блоки не так просто установить механизм. Поэтому в этих случаях также целесообразней обратиться к специалистам.

Эта статья поможет вам разобраться, как врезать ручку-защёлку в дверное полотно. Придерживаясь описанного в статье алгоритма работ, вы без труда сможете проделать эту операцию самостоятельно, с минимальным набором инструментов и очень быстро.

Ни одна дверь не может обойтись без ручки. Наиболее популярным типом ручек для межкомнатных дверей на сегодняшний день является ручка-защёлка.

Конструкция ручек такого типа такова, что, вне зависимости от внешнего вида, все они устанавливаются в дверное полотно одинаково. О том, как это сделать своими руками, будет рассказано в этой статье.

Конструкция ручки-защёлки

Сама ручка, то есть видимая её часть может выглядеть совершенно по-разному. Так:

или вот так:

Все эти ручки-защёлки состоят, по сути, из двух деталей — сама ручка:

и механизм-защёлка:

Обе части ручки-защёлки требуют отдельной врезки в дверное полотно.

Ручки-защёлки бывают без фиксатора — дверь с такими ручками не запирается изнутри, с фиксатором — дополнительным поворотным механизмом, установленном на ручке и позволяющем запирать дверь изнутри, и ключом — с одной стороны ручки личина под ключ, позволяющая запирать дверь снаружи, с другой фиксатор. Все ручки имеют конструктивные различия, никак не влияющие на процесс врезки. Внутренняя часть (защёлка) так же одинаковая, то есть врезается одинаково для всех типов ручек-защёлок.

Итак, приступим.

Необходимый инструмент

Чтобы максимально облегчить процесс установки ручки-защёлки, понадобятся:

  1. Ручная дрель или шуруповёрт.
  2. Коронка по дереву диаметром 50 мм.
  3. Сверло по дереву диаметром 23-24 мм.
  4. Стамеска.
  5. Молоток.
  6. Карандаш.

Коронку и сверло можно купить отдельно, а можно в виде набора, который так и называется «Комплект для врезки ручек-защёлок».

Устанавливаем ручку-защёлку

1. Процесс установки начинаем с нанесения разметки на дверном полотне под сверление. Схема разметки, как правило, идет в комплекте вместе с ручкой.

Если схемы нет, то можно разметить вручную. Для этого ставим отметку на расстоянии 60 мм от края двери.

2. На боковой кромке двери по осевой разметочной линии размечаем центр под сверление.

3. С помощью стамески выдалбливаем трехмиллиметровое углубление под лицевую пластину защёлки. Центр имеет смысл предварительно отметить шилом, чтобы не пришлось размечать его заново.

4. Высверливаем с помощью коронки диаметром 50 мм сквозное отверстие. Делать это лучше с двух сторон двери во избежание повреждения дверного покрытия на выходе коронки при сверлении.

5. В результате получим такое отверстие:

6. Переходим к боковой кромке. Сверлом по дереву диаметром 23-24 мм в размеченный центр сверлим отверстие под защелку. Не стоит делать его слишком глубоко, иначе рискуете просверлить дверь насквозь до филёнки.

7. Получаем уже два отверстия.

8. В боковое отверстие устанавливаем защёлку и приворачиваем её саморезами.

9. Снимаем верхнюю часть ручки. Для этого ищем отверстие сбоку.

С помощью, идущего в комплекте ключика или любого другого тонкого плоского предмета:

нажимаем внутри отверстия язычок:

и снимаем вверх саму ручку:

10. Снимаем декоративную накладку и, тем самым, открываем крепёжные отверстия.

11. Вставляем внешнюю половинку ручки.

12. Вставляем внутреннюю половинку. Стягиваем обе винтами, идущими в комплекте.

13. Надеваем декоративную накладку и корпус ручки. Не забываем нажать внутренний язычок ключиком.

14. При закрытой двери помечаем место касания язычка защёлки дверного косяка, после чего выдалбливаем в полученном месте углубление под язычок защёлки.

15. Вставляем декоративный пластиковый кармашек.

16. Прикручиваем металлическую накладку.

17. Ручка установлена.

Если нет дрели, то все отверстия можно сделать и с помощью подходящей стамески, правда, в этом случае установка ручки потребует более серьезных ремонтно-строительных навыков и может оказаться непосильной задачей для неподготовленного человека.

Потребует минимальный набор инструментов:

  • Дрель
  • Стамеска 19 мм
  • Коронка диаметром 50 мм
  • Перьевое сверло шириной 23 мм
  • Сверло по дереву или металлу 4 мм
  • Молоток
  • Крестовая отвертка
  • И карандаш

Итак, начнем врезать замок.

В центре просверливаем отверстие сверлом 4мм

Приставляем замок вровень с дверью и делаем отметку по факту

Просверливаем насквозь отверстие тем же сверлом, соблюдая прямой угол.

Коронкой на 50 мм делаем врезку с одной стороны двери.

Внимание!

В вашем конкретном случае может потребоваться коронка другого размера.

Завершаем с другой стороны.

Берем саморез подходящей длины, закрываем дверь по прихлопу коробки и через отверстие 50 мм заводим саморез в оставшееся отверстие 4 мм и нажимом делаем отметку в дверной коробке.

По отметки перьевым сверлом 23мм вырезаем отверстие на глубину достаточную для захода защелки замка.

Этим же сверлом по отметке высверливаем отверстие под замок.

Вставляем замок и острым карандашом делаем отметку чтобы утопить его в полотно двери.

Стамеской делаем насечки строго по метки и делаем выборку, чтобы замок сел в потай, затем крепим его саморезами.

Начинаем собирать замок, вставляем в пазы наружную часть (она как правило не требует разборки).

Затем аккуратно снимаем декоративную «чашку» сидящую в пазах, после нажимаем на защелку и снимаем ручку.

Соединяем две стороны винтами.

Вставляем ручку, чтобы сработала защелка.

Защелкиваем декоративную «чашку».

Приставляем ответную планку, делаем отметку, выбираем стамеской лишнее и прикручиваем.

Готово!))) Правильно врезанный замок свободно закрывается нажатием на полотно двери до прихлопа.

Видео пояснение по установке замка

Инструкция по установки дверного замка (кноба)

1.Разметка двери



На дверном полотне нанесите разметку для установки кноба (замка) согласно шаблону. Рекомендуемое расстояние от пола 965 мм.

2.Разметка отверстий

После того как вы нанесли разметку, просверлите два отверстия: диаметром 50 мм под ручку кноба (замка) и диаметром 23 мм под механизм защелки.

З. Установка ответной планки

Устанавливайте ответную планку на одной высоте с защелкой таким образом, чтобы дополнительный язычок защелки при закрывании оставался утопленным в тело защелки, что является препятствием при отжиме.

4 Разборка кноба (замка)

Чтобы разобрать кноб (замок), надавите специальным ключом на подпружиненный фиксатор в месте крепления ручки и снимите ее.

5. Регулировка длины защелки

6. Установка защелки

Установите защелку в паз двери (убедитесь, что скос защелки направлен в сторону закрывания двери). Установите накладку со стержнем таким образом, чтобы стержень и стяжные втулки точно вошли в пазы на корпусе защелки.

7. Установка накладки кноба (замка)

Сначала наденьте на стержень внутреннюю пластину накладки ююба и закрепите ее при помощи винтов (или шурупов). Затем накрутите внешнюю часть накладки.

8. Установка ручки

Установите ручку таким образом, чтобы желоб на стержне совпал с пазом на ручке кноба, нажмите на ручку до «щелчка».

9. Перестановка механизма в фалевой ручке

Для моделей защелок с фалевой ручкой (варианты исполнения 01 и 03) также предусмотрена установка, как на левые, так и а правые двери. Для этого необходимо вынуть цилиндровый механизм и механизм фиксации из корпуса ручек и поменять их местами (согласно рисунку), в соответствии со стороной открывания двери.

Порядок установки.

1.Определите место установки кноба и нанесите разметку, руководствуясь шаблоном и инструкцией по установке.

2.По установленному корпусу защелки отметьте место установки ответной планки на косяке двери и выберите паз под ответную планку.

3.Установите ответную планку и закрепите ее шурупами.

4.Поочередно снаружи и изнутри помещения проверьте работоспособность кноба.

5.Для моделей защелок с фалевой ручкой (варианты исполнения 01,03) тоже предусмотрена установка на левые и правые двери. Для этого необходимо механизм фиксации и цилиндровый механизм из корпуса ручки поменять местами.

Как видим, врезка замка в дверь не такая уж и сложная задача, главное не торопиться.

—————————————-
Фотограф: Владислав Мазитов

Наряду с высокими декоративными свойствами, межкомнатная дверь выполняет важную функцию — защитную. Поэтому установка замка в межкомнатную дверь от производителя осуществляется при необходимости пресечения доступа посторонних людей в важную зону. Мероприятие это можно осуществить своими руками, но для начала следует определиться с типом замка. От функционала и особенностей конструкции фурнитуры будут зависеть особенности ее установки.

Какие существуют типы замков?

В зависимости от типа конструкции различают следующие виды замков:

Помимо классификации по форме замка, можно разделять типы фурнитуры по виду запорного механизма:

  • защелки с фиксирующим элементом;
  • накладные;
  • шпигалеты;
  • фалевые;
  • врезные;
  • магнитные.

Последний тип фурнитуры считается инновационным. Он подходит для любого вида современных дверей, не издает звуков при эксплуатации и поэтому спрос на них стремительно растет.

Особенности выбора замка для дверей из различных материалов

На рыке представлен широкий ассортимент межкомнатных дверей, но чаще всего применяются следующие типы полотен:

  • из МДФ с шириной 35 мм и 45 мм;
  • деревянные двери ретро-конструкции с досчатым каркасом;
  • деревянные полотна современного устройства с филенками шириной 50 мм.

Если вам известна особенность конструкции замка и двери, то процесс установки фурнитуры будет несложным.

Особенности использования плоских замков

В деревянные межкомнатные двери новой и старой конструкции врезку плоских замков можно осуществлять без ограничения, даже при отделке наличниками.

Если дверь выполнена из МДФ и имеет ширину 35 мм, то устанавливать на нее можно плоский замок уменьшенного размера, в которых габарит большего широкого язычка составляет не более 15 мм. Также ширина торцевой наладки фурнитуры не должна превышать 25 мм. Это вызвано особенностями структуры МДФ-плиты, которая не способна принять на себя динамическую нагрузку. Поэтому врезка замка осуществляется только в раму из дерева.

Нюансы применения круглых замков

Несмотря на обилие форм ручек у круглых замков, принцип установки является для всех единым. Механизм фурнитуры изготавливают для полотен с толщиной 35-45 мм. Круглые замки для больших деревянных дверей не всегда доступны в продаже, однако особенность этого вида фурнитуры состоит в том, что ее можно адаптировать к полотну любой толщины. Для этих целей достаточно заменить короткое водило защелки, представляющее собой пластину из стали 2-3 мм в сечении с отверстием на одном конце, более длинным аналогичным элементом.

В зависимости и материала двери производится самостоятельная установка позиции тумблера выхода защелки. Для деревянной двери данный показатель будет равным 70 мм, а для полотна из МДФ — 60 мм. Фурнитура, предназначенная для врезки в межкомнатную дверь, имеет особенность — расположенную с внутренней стороны личинку, что повышает удобство запирания.

Если необходимо правильно врезать замок в дверь, открывающуюся в левую сторону, то рекомендуется поменять местами личинку и защелку, что возможно только при разборе конструкции. Однако этот вариант не приемлем для офисов ввиду его легкогор взлома даже без специального оснащения.

Инструкция по установке замка в межкомнатную дверь

Мероприятие состоит из нескольких последовательных этапов, первый из которых — подготовительный.

Подготовка

В зависимости от выбранного типа замка, потребуется различный набор расходных материалов и инструментов. Ручка-защелка устанавливается проще: необходимо лишь проделать отверстие соответствующего диаметра.

Монтаж поворотного замка с фиксатором (с ручкой и личинкой) отличается большей сложностью, так как помимо двух отверстий для ручки и личинки требует создания гнезда в торцевой части полотна.

Выбор высоты, на которой будет осуществлена врезка замка — важный момент, особенно для каркасной конструкции. В деревянную дверь замок врезать можно в любой желаемой точке, а в каркасных полотнах необходимо производить установку фурнитуры в специально заложенном брусе, который располагается на высоте 90-100 см от основания.

Установку фурнитуры можно осуществлять до монтажа или на действующую межкомнатную конструкцию. Если в процессе монтажа задействуется электрофрезер, то полотно надежно закрепляют в горизонтальном положении, стапелем. При этом обрабатываемая сторона должна находиться лицом к мастеру.

Подготовка инструмента


Для установки запорной конструкции подготовьте необходимые инструменты:

  • Измерительный инструмент: треугольник для столярных работ, рулетка, карандаш.
  • Столярные инструменты: отвертки плоского и крестового типа, молоток, стамеска, стапель, долото.
  • Механические и электрические инструменты: шуруповерт и комплект бит, перьевые сверла, сверло для работы с деревянными материалами (6 мм), подходящие по размеру коронки, электрофрезер.

Каждый домашний мастер имеет в арсенале практически весь список необходимых инструментов.

Особенности монтажа замка при помощи фрезерного станка

Отступите от пола 1 м и пометьте точку установки замка к полотну. При этом ручка может быть расположена на иной высоте, в зависимости от предпочтений пользователей.

Глубина врезки фурнитуры определяется треугольником путем измерения корпуса замка. Необходимо отложить полученное значение карандашом на полотне, а верхнюю часть замка обрисовать по контуру.

Далее выбирается место для защелки и скважины. Для этого измеряется расстояние от центра замочной скважины до конца замка. На дверь наносится соответствующая разметка, после чего перьевым сверлом высверливаются отверстия для замочной скважины с защелкой.

Далее наносят метки для выемки, в которую будет установлен замок. Для этого фурнитуру ригельной планкой прислоняют к торцу полотна. В инструмент устанавливается фреза необходимой окружности и производится высверливание выемки. При этом ригельная планка должна входить в дверное полотно полностью.

Далее вырезается выемка для скважины замка. Вставленной во фрезер пазовой фрезой вырезается желобок такого размера, чтобы запорный механизм помещался в него идеально. Границы полученного углубления для эстетики обрабатываются стамеской и молотком.

Из углубления выдувается стружка и незамедлительно помещается замок. Ригельная планка фиксируется к двери посредством саморезами, после чего устанавливается непостредствено фурнитура.

Монтаж запорного механизма без фрезера

Чтобы осуществить монтаж запорного механизма без этого вида инструмента вам потребуются измерительная линейка и карандаш, а также стамески различной ширины и круглые напильники. Основной рабочий инструмент — электродверь и набор сверл 10-14 мм. Осуществить дальнейшие действия вам поможет подробная инструкция:

  • Отметьте нужное расположение ручки на полотне, отступив от пола 70-100 см. Приложите запорный механизм боком к лицу полотна. Отверстия вглубь двери, произведенные сверлом, проделываются под небольшим углом.
  • Стамеской выравнивается поверхность гнезда. Приложите замок к лицу двери, наметьте сердцевину, сделайте два отверстия и выровняйте их напильником. Эти действия осуществляйте на противоположной стороне полотна.
  • Конструкция вставляется в паз, продевается стержень для ручек. Язычок замка нужно выставить наружу. Отметки для него ставятся на косяке полотна, по которым будут проделываться паз для ответной части замка. Планка крепится по мере готовности запорного механизма.

Как правильно произвести разметку?

Разметку чаще всего наносят по определенным шаблонам или, опираясь на основные размеры частей запорного механизма, которые необходимо приложить к полотну. Линии разметки специалисты рекомендуют наносить с помощью заостренного шила или иглы. Таким образом, удается работать непосредственно по контуру. Линия карандаша имеет свою толщину, что дает погрешность.

При монтаже круглого замка

Априори необходимо точно установить локацию круглого замка на двери. После этого наносится разметка с применением инструкции по монтаж изделия и шаблона. Высота от пола при этом должна быть равной 965 м. Разметка наносится со стороны личинки с учетом толщины полотна и длины язычка запорного механизма.

На лицевой стороне полотна наносится две точки. Для получения первой необходимо отмерить от края двери расстояние в 60 мм, а для второй — 70 мм.

На полотне вычерчивается отверстие диаметром 50 мм, которое необходимо для монтажа ручки. В торцевой части двери напротив основного отверстия очерчивается второй диаметр в 23 мм, который будет основой для отверстия под защелку.

При установке плоского запорного механизма

На косяке двери необходимо начертить карандашом вертикальную и горизонтальную оси. Поперечная линия наносится на высоте 965 мм от точки чистового пола. Если дверь выполнена из цельного массива дерева или имеет ретро-конструкцию, то горизонтальную ось следует начертить на высоте 800 мм. Разметку наносят по приложенному к двери замку карандашом и по данному чертежу осуществляют выбор замка. Полученное гнездо будет несколько больше необходимого размера, что позволит отрегулировать зазор для механизма.

При отметке отверстий для монтажа личинки и шпинделя существуют определенные нюансы. Она осуществляется с прикладыванием замка сбоку. Отверстия при этом делают с дополнительным отступом от торца двери. Ширина этих отверстий должна быть равной аналогичному параметру торцевой накладки.

Монтаж замка плоского типа


При обустройстве этого типа замка на дверь из массива дерева можно варьировать высоту по желанию. Дверь из МДФ имеет зону, пригодную для врезки фурнитуры на уровне в 1 м. Быстро произвести установку замка можно с предварительным высверливанием отверстий сверлом перьевого типа, диаметр которого должен быть больше толщины конструкции замка на 1-3 мм. Высверливание рекомендуется осуществлять единичными отверстиями в 2 захода. После этого посредством стамески обустраивается гнездо, по инструкции наносится разметка контура потая при вкладке замка и выбирается отверстие для потая.

Углубление для монтажа личинки выполняется следующим образом:

  • Высверливается выемка круглой формы чуть большего диаметра для цилиндра.
  • Делается круглое отверстие меньшего диаметра для установки днища кассеты и штифтов.
  • Удаляются остатки стамеской.

По мере осуществления этих действий замок готов к установке. Выньте из него личинку и ручку, вставьте в гнездо, а затем верните все части на прежние позиции. Незафиксированный замок в сборе имеет люфт в 1 мм со всех сторон.

Следующая стадия — определение и разметка точек саморезов. После нанесения разметки, высверливаются отверстия для саморезов. Когда они полностью закручены, замок прикреплен к двери, установите на запорный механизм ручку, а также накладку для язычка.

Ручка у замка может иметь круглую или Г-образную форму. Для монтажа этого элемента необходимо осуществить следующие действия:

  • С лицевой и обратной стороны полотна необходимо прикрепить на саморезы декоративные накладки.
  • Вставьте и зафиксируйте стержень для монтажа ручек.
  • Прикройте полотно и на коробке нанесите отметку, соответствующую положению язычка.
  • Линейкой замерьте длину язычка, нанесите соответствующие отметки на коробе.
  • Накладку приложите к отметкам и обведите.
  • По границе обводной линии нужно сверлом сделать отверстия, форма которых доводится до нужной с помощью стамески.
  • На последней стадии в конструкции замка устанавливается вкладка и фиксируется метизами.

После монтажа обязательно проверьте плавность хода и четкости работы замка. Если выявлена погрешность, то локализацию язычка можно изменить.

Установка замка с личинкой

Схема врезки этого типа фурнитуры практически полностью повторяет описанный выше вариант. Начертив отметки на торцевой части двери высверливайте углубления по вертикали, при этом расстояние между ними минимальное. Долотом убираются перемычки между двумя рядами, подготавливая гнездо большой величины. В полотне высверливается отверстия, по одному с каждой стороны для личинки и для ручки.

Затем стамеской выбирается материала двери для обустройства скважины, вкладывается замок, его ручки и ответная деталь планки.

Значительно облегчить работу способен фрезер, который позволяет получить ровную поверхность без погрешностей и сохранить эстетичность полотна.

Монтаж замка круглого типа

Для высверливания отверстий по нанесенной разметке потребуется подходящая по диаметру коронка. Диаметр отверстия должен быть достаточно большим для вхождения механизма и достаточным для перекрытия его декоративными накладками. Можно воспользоваться готовыми комплектами коронок.

При высверливании отверстий на поверхности могут образоваться трещины и сколы. Чтобы предотвратить это, отверстия следует делать с двух стон вглубь до центра. Затем этим способом проделывается отверстие в торцевой части двери для механизма. В центральной части разметки высверливается отверстие для язычка.

В подготовленном гнезде установите замок, выньте защелку и обведите фурнитуру по контуру, выньте защелку. Стамеской проштробите отверстие с достаточным для прохождения наружной пластин размером. При осуществлении этого мероприятия следует соблюдать предельную осторожность, чтобы вырезать необходимую высоту и сохранить эстетику двери. Проверьте дверь и фурнитуру на работоспособность.

Установку входной противовзломной двери с замком повышенной секретности лучше, разумеется, поручить специалистам, знающим не только свое дело, но и рабочие приемы злоумышленников. Но врезать замок в межкомнатную дверь своими руками аккуратно и так, чтобы замок не заедал, дверь не дребезжала и ее расхлябанный косяк не портил отделку, вполне возможна любым домашним мастером. Учтите только, что замок этот будет «от честных людей», просто для ограничения доступа в комнату. Чаще всего необходимость в такого рода работе возникает, когда дети подрастают и/или старшие члены семьи уходят на заслуженный отдых. Довольно часто, если в квартире рабочий кабинет делового человека или творческого работника. В первом случае секретный механизм (личинка) замка со скважиной для ключа располагается внутри комнаты; во втором снаружи.

Проблема надежности

Надежность межкомнатной двери с замком имеет иной смысл, чем входной. Исключение – дверь в комнату, доступ в которую строго ограничен (хранилище ликвидных ценностей, оружейную, мастерскую с травмоопасным оборудованием и/или вредными веществами и т.п.). Тут нужна надежная стальная дверь, не менее стойкая, чем входная.

Примечание: если у вас такой случай – проверьте прежде стены. Вдруг они – перегородки из пеноблока, ГКЛ и пр., комната к данному назначению непригодна. Взломщик сразу увидит слабину, сделает ручкой супер-пупер замку со всеми его секретами и просто-напросто прорежет или проломит перегородку.

Врезка замка в межкомнатную дверь производится с учетом след. обстоятельств. Атмосферное давление на уровне моря прим. 1 кгс/кв. см. Это очень большая величина, мы просто приспособились к нему в процессе эволюции. Допустим, из-за открытой форточки, при включении вентиляции, от разницы температур и т.д. давление по одну сторону двери изменилось всего на 1%, т.е. на 10 г/кв. см. Площадь полотна стандартной двери 75х190 см – 14250 кв. см. Избыточная нагрузка на полотно с одной стороны будет 142,5 кгс. Если дверь навешена на 2-х петлях, на язык замка и его проушину-ловитель (ответную часть) под него в косяке двери придется чуть меньше половины этого значения; если дверь на 3-х петлях – чуть больше трети.

Примечание: навешивать дверь больше чем на 3 петли нет смысла – сосредоточенная нагрузка на язык замка и проушину падает ненамного, но дверной косяк оказывается ослабленным и перегруженным.

70-45 кгс точечно это нагрузка в общем небольшая – если она статическая. Но динамическая повторяющаяся и меньшей величины действует по принципу «Капля камень точит». В случае, когда замок в дверь врезан неправильно (большой люфт, тугой ход языка и др.) со временем развиваются, во-первых, повреждение двери и косяка: расшатывание, растрескивание, отслаивание покрытия полотна. Если же дверь с косяком ну очень крепкие, по его контуру сначала порвутся обои, потом поползет трещина, начнет сыпаться штукатурка. Дальше понятно: внеплановый ремонт со всем вытекающим из кошелька и втекающим в голову заботами и хлопотами. Поэтому материал этой статьи сосредоточен на тонкостях работы, позволяющих врезать замок в дверь между комнатами так, чтобы она по крайней мере лет 15 не дребезжала и не портила помещение.

Двери из МДФ

Конструкция двери из МДФ показана на рис.:

Она в общем такая же, как у старых «хрущевских» дверей из ДВП на дощатой раме. Но вследствие высокой общей прочности и жесткости основного материала рама собирается из довольно тонкого бруса, ослаблять который вырезами нельзя – дверь быстро придет в негодность. Для врезки замка раму усиливают подкладным брусом (выделено цветом). Для большей надежности всей конструкции расстояние от нижнего края двери до продольной оси языка замка по умолчанию равно 965 мм. Если замок с отдельной защелкой, отсчет ведут до середины расстояния между осями ее и языка. Если же и языков несколько, то до середины расстояния между их общей продольной осью и осью защелки.

Замки для межкомнатных дверей

Механизмы секретности межкомнатных замков обычно простые: цилиндровая личинка или сувальдный. Реже используется дисковая личинка.

По легкости врезки, удобству и особенностям пользования чаще всего на межкомнатные двери ставят замки след. видов (см. рис.):

  1. «плоские» – в прямоугольном корпусе, с раздельным(и) от защелки языком(ами). Механизм, как правило, повышенной секретности, ручка фалевая (нажимная);
  2. «круглые» – в цилиндрическом корпусе. Ручка любого типа. Язык и защелка совмещены. Цилиндровая личинка и стопор защелки врезаны в шпиндель ручки;
  3. «плоские» уменьшенной высоты без защелки с поворотной ручкой;
  4. «круглые» с ручкой-кнобом.

Чтобы вставить замок в межкомнатную дверь аккуратно и надежно, нужно также учитывать ее конструкцию и толщину полотна:

  • Из МДФ толщиной 35 мм.
  • То же, толщиной 45 мм.
  • Новая деревянная с толщиной филенок от 50 мм.
  • Старая деревянная или из ДВП на дощатом каркасе.

Плоские

Плоские межкомнатные замки самые дорогие, врезать их труднее, чем круглые, но защиту от взлома неквалифицированными злоумышленниками обеспечивают наилучшую. Однако и дверь с косяком они ослабляют более, чем круглые. Такой замок нужно подбирать к наличной двери. Первое, в дверь толщиной 35 из МДФ можно врезать только плоский замок уменьшенной высоты (поз. 3 на рис. выше).

Кроме того, посмотрите на рис. с габаритными чертежами плоских замков. Обратите внимание на размеры, выделенные цветом. В двери из МДФ можно врезать только замки, у которых, во-первых, толщина самого толстого из языков не более 15 мм. Во-вторых, ширина торцевой накладки замка должна быть не более 24 мм. Причина: динамические нагрузки от замка должна принимать на себя деревянная рама, а не обшивка из тонкого достаточно хрупкого МДФ. Поэтому из показанных на рис. замков в двери из МДФ можно врезать только тот, что слева.

Замок в центре на рис. подойдет для старых деревянных и «хрущевских» дверей. Они как правило толще 45 мм, но старое усохшее дерево также становится хрупким; чаще всего еще и трещиноватым. Поэтому критичным становится уже только толщина языка и соотв. корпуса замка. Наконец, замок справа на рис. пригоден для деревянной двери с толщиной полотна от 40 мм. Если по массиву дерева наложено декоративное покрытие – для двери толщиной от 50 мм, т.к. от боковых краев торцевой накладки до покрытия должно оставаться не менее 10 мм древесины.

Круглые

Круглые замки для межкомнатных дверей оптимальный вариант для обычной квартиры или дома. Врезать их можно в любые двери. Замки с фалевой ручкой ставят обычно там, где есть больные или немощные, которым орудовать поворотной ручкой тяжело или невозможно. Ручки-кнобы наиболее безопасны: о них невозможно оцарапаться или зацепиться одеждой. Технология врезки круглых замков с ручками любого типа одна и та же.

Устройство замка для межкомнатной двери в цилиндрическом корпусе показано слева на рис.:

По умолчанию такие замки выпускаются для дверей толщиной 35 или 45 мм. Замки для массивных деревянных дверей на периферии в продаже бывают далеко не всегда. В таком случае замок можно приспособить к двери любой толщины, заменив водило защелки (выделено красным в центре) на более длинное: это простая прямоугольная пластинка из обычной стали толщиной 2-3 мм с отверстием у одного из концов. Переключатель выхода защелки (справа на рис.) ставят в положение соотв. материалу косяка двери: 70 мм для дерева, 60 для МДФ.

Также по умолчанию круглые замки выпускаются личинкой внутрь, чтобы можно было запираться изнутри. Если у вас дверь левая (открывается налево), а соотв. замка в ближайшем магазине нет, личинку и защелку можно заранее (обязательно!) переставить местами, разобрав замок (см. рис. справа и ниже). Однако для кабинета и др. помещений, куда которые доступа посторонним в отсутствие хозяина быть не должно, это не вариант, т.к. со стороны личинки круглый межкомнатный замок разбирается без специнструмента.

Разборка и монтаж круглого замка

Круглые замки продаются разобранными на 3 сборочных узла: корпус с языком, розетку с ручкой защелки и водилом, розетку ручки с личинкой. В юбке розетки защелки есть отверстия под крепежные винты; в юбке розетки личинки – глухие резьбовые гнезда под них. Для монтажа замка в дверь ставят на место корпус (см. поз. 4 на рис. ниже и далее) и вставляют водило в паз толкателя языка. Затем прикладывают розетку к полотну и проверяют ход защелки: она должна убираться при повороте ручки вправо (по часовой стрелке). Если наоборот, переворачивают розетку защелки на 180 градусов. Теперь ставят на место розетку личинки так, чтобы конец водила попал в ее паз. Стягивают розетки винтами, ставят декоративную накладку – готово.

Для полной разборки замка, напр., для замены личинки, сначала снимают ручку с ней. Для этого нужно прижать фиксатор на шейке ручки (показано стрелкой на поз. 1 рис.).

Ручка сползет по желобу (поз. 2), но личинка останется на месте. Чтобы добраться до ее фиксатора (кольцевого или штыревого), также как и до фиксатора стопора защелки, нужно просунуть в окно декоративной накладки крючок (показано стрелкой на поз. 3), поддеть им фиксатор и оттянуть на себя. Теперь замок можно разобрать полностью. Замки подороже снабжаются и накладками, закрывающими головки крепежных винтов. Снимаются они точно так же.

Стоя или лежа?

Знать, как разбирается и монтируется ваш замок, нужно еще до того, как вы подошли к двери с инструментом. Но вернемся непосредственно в тему. Первый немаловажный для качества работы вопрос, который нужно решить – снимать дверь с петель для врезки замка (врезать его «лежа») и работать по месту («стоя»).

Опытные мастера, для которых время – деньги, владеющие электроинструментом (см. далее), работают всегда лежа. Тоже опытные, но врезкой замков занимающиеся от случая к случаю вручную, также предпочитают работать лежа. В том и другом случае скорость, качество и стабильность результатов работы с лихвой окупают время на снятие и обратную навеску двери, см. напр. видео:

Видео: врезка дверного замка лежа

Начинающему мастеру, намеревающемуся зарабатывать/подрабатывать врезкой замков, тоже нужно сразу же привыкать работать лежа, не то потом от претензий клиентов не отобьешься. Домашнему умельцу «лежачий» способ будет удобнее, во-первых, при полной замене двери с косяком. Во-вторых, в процессе обустройства и отделки нового дома/квартиры, т.к. самый муторный съем старых дверей отпадает. Но однократную ручную врезку замка в существующую дверь для себя лучше все-таки делать стоя, см. ролик:

Видео: врезка дверного замка стоя


Инструмент

Еще более важно обзавестись подходящим инструментом. Некоторые стандартные образцы, возможно, придется доработать под врезку замков, см. ниже.

Если вы собираетесь заниматься дверями и замками профессионально и заказов предвидится масса, желательно сразу же обзавестись погружной фрезерной машиной по дереву (слева на рис.), ее стоимость окупится скоростью и качеством работы.

Как правило, к погружным фрезерам кроме каретки прилагаются шаблоны, с помощью которых можно произвести полный цикл работ по установке двери, см. сюжет:

Видео: установка двери со врезкой замка

Для новичка в таком случае важнее всего не ошибиться в выборе достаточно дорогого инструмента, поэтому предлагаем подборку видео:

Видео: как выбрать фрезерную машину по дереву

Видео: какие фрезы к ней нужно приобрести начинающему

Видео: как определить качество фрезы при покупке

Если же заказов на врезку замков предвидится между делом, то фрезер вполне заменит фирменный шаблон для врезки замка с комплектными корончатыми сверлами. Его достоинство – многие комплекты позволяют сразу же точно разметить и поставить ответную часть языка (проушину). Это самая сложная операция по врезке замка, см. далее. Недостаток – шаблон подходит только для замков фирмы-изготовителя. Возможный выход – ставить свой замок (купленный мастером); владельцам шаблонов на замки часто даются скидки. Хозяевам вроде неплохо: не нужно таскаться по магазинам и мучиться с выбором, а небольшая наценка карман не рвет. Но в большом городе это вряд ли вариант – где гарантия, что незнакомый мастер не сделал себе заранее дубликаты ключей?

Примечание: шаблон(ы) для врезки фирменного замка/замков по его/их габаритным чертежам можно сделать и своими руками, см. след. видео:

Видео: простой шаблон для разметки двери


Для работы вручную

Однократную врезку замка своими руками для себя по любому придется делать вручную по разметке: на изготовление простейшего шаблона уйдет 3-4 часа, а без него стоя по месту самый зеленый, но не безрукий «чайник» врежет замок за час. Более-менее опытный домашний мастер – за полчаса. Из электрифицированного инструмента понадобится дрель или шуруповерт мощностью от 170 Вт, т.к. под плоский замок придется сверлить отверстия глубокие, а под круглый широкие.

Помимо обычного домашнего инструмента, понадобятся, во-первых, перьевые и, для круглого замка, корончатое сверло по дереву, поз. 1 на рис. С коронками проблем нет: необходимые диаметры (50 или 54 мм) стандартные. Но вот перо для круглого замка нужно 23 мм. Это нестандарт, в обычных наборах (поз. 2) таких не бывает. Значит, нужно или искать его отдельно, или 25 мм доводить вручную, напр. на плокошлифовальном станке – гриндере. Токарить нежелательно: можно запороть и сверло, и резец, и самый станок. Лучший вариант – настольный сверлильный станок (можно из дрели): перо 25 мм зажимают в патрон, включают сверлилку и наждачным бруском доводят до 23 мм; микронная точность тут не нужна.

Стамеску/стамески (поз. 3) подобрать проще: ею выбирают потай под торцевую накладку замка. Его ширина у большинства замков соответствует стандартным типоразмерам стамесок. Если лапки накладки закругленные (сейчас такие делают редко), к стамеске понадобится нож-косячок (типа сапожного) с жестким лезвием, см. далее. Монтажный нож не подойдет!

Наконец, если вы ставите замок в старую деревянную дверь, весьма желательно приобрести ручной коловорот, поз. 4. Этот незатейливый и не особо дорогой инструмент вообще очень полезен для работы со старым деревом. В отличие от электроинструмента, коловорот позволяет руками чувствовать сопротивление материала – вероятность скола, растрескивания и вообще порчи детали с ним много меньше.

Как работать вручную

Врезка замка в дверь дело достаточно тонкое: от лунок под замок и ловитель языка до внешней поверхности дверного полотна (возможно, с дорогой отделкой) остается не более 10-12 мм древесины; чаще 5-7 мм. Поэтому работать под замок вручную нужно аккуратно и правильно: одно неловкое движение – и дверь испорчена.

Первое – не сверлите дверь коронкой под круглый замок сразу насквозь, поз. 1 на рис. Вероятность испортить отделку очень высокая. Коронкой нужно сверлить, пока направляющее сверло не покажется с другой стороны, и досверливать оттуда. Отверстие получится с небольшим уступом внутри, но на качество данной работы он никак не влияет.

Второе – не сверлите пером сразу по разметке, тем более работая стоя на весу, поз. 2. Сначала нужно просверлить пионерное (направляющее) отверстие диаметром 3-4 мм. Добиться его отклонения от перпендикуляра к детали в 2 градуса и менее со спиральным сверлом несложно и начинающему, а с пером сложно и опытному. Более того, поскольку направляющий зуб пера описывает, вращаясь, коническую поверхность, то укоса пионерного отверстия он вначале не почувствует, сам встанет перпендикулярно. А когда в дерево войдут крылья пера прим. на 1/3 высоты, то все сверло станет самонаправляющимся.

Если дверь деревянная, то выбирать стамеской потай по торцевую накладку нужно, держа ее скосом лезвия к дереву, поз. 3 – так инструмент не врежется в дерево и на заколет его. Если же дверь из МДФ (однородный материал), то стамеску держат, напротив, скосом наружу. Так декоративное покрытие сойдет стружкой (поз. 4), а если наоборот, может отскочить длинный отщеп.

Примечание: если лапки торцевых накладок закругленные, соотв. части разметки потая под них до выборки стамеской прорезают ножом-косячком на глубину, равную толщине торцевой накладки (2-3 мм). На дверях из МДФ это гораздо проще – толщина декоративного покрытия соответствует толщине накладок, а разница в усилии резания покрытия и основного материала (он тверже) очень хорошо чувствуется рукой.

О разметке

Большая часть разметочных операций при врезке замка производится по шаблонам или частям замка, прикладываемым по месту. Делать разметку лучше иглой или острым шилом, тогда можно обрабатывать прямо по контуру. Если карандашом, то при обработке придется учитывать ширину черты и отступ грифеля от шаблона/детали, что и хорошему мастеру непросто. Но заменять шило/иглу слесарной чертилкой нельзя: она затачивается так, что дает отступ еще больший, чем грифель, а царапина от нее не стирается.

Врезка плоского замка

Процедура врезки плоского замка в деревянную дверь показана на рис. ниже. Замечания к нему, первое – на двери предварительно карандашом отмечают вертикальную осевую линию и горизонтальную в 965 мм от низа (для дверей из массива и старых – в 800 мм). Разметку по приложенному замку (поз. а на рис.) в данном случае также лучше делать карандашом и выбирать гнездо по замок по ее контуру, это обеспечит нужный установочный зазор.

Второе, насверливать гнездо замка (поз. б) лучше перьевым сверлом диаметром на 1-3 мм больше толщины корпуса замка. Для точности сверлят в 2 приема, по пионерным отверстиям, см. выше. Выборка гнезда стамеской, разметка контура потая по вложенному в гнездо замку и выборка потая (поз. в-д) производятся как описано выше.

Нюанс есть в разметке отверстий под личинку и шпиндель ручки, поз. е. Ее делают по приложенному сбоку замку, но отверстия сверлят с дополнительным отступом от торца двери S, равным толщине торцевой накладки. Фасонное отверстие под личинку делают в 3 приема: сверлят круглое под цилиндр (большее), меньшее круглое под днище кассеты штифтов, и выбирают остатки стамеской.

Последняя операция – примерка замка, см. рис. справа. Его вкладывают в гнездо без ручки и личинки, ставят то и другое на место. Не закрепленный замок в сборе должен иметь люфт ок. 1 мм по всем сторонам.

Примечание: ручки из плоского замка вынимаются, если вывинтить скрепляющие розетки винты, как у круглого, см. выше. Из сувальдного замка больше ничего вынимать не нужно. Чтобы вынуть личинку цилиндрового замка, нужно вывинтить винт под крестовую отвертку, головка которого находится на торцевой накладке под языком/языками. После этого цилиндр личинки ключом поворачивают понемногу туда-сюда, подталкивая пальцем личинку, пока не выйдет. Ставится личинка на место в обратном порядке. После установки проверяют, тоже поворачивая цилиндр ключом, ходит ли язык, т.е. вошло ли водило (кулиса) личинки в паз ригеля языка.

Врезка круглого замка

Установка круглого замка в межкомнатную дверь много проще, чем плоского. Сначала по шаблону размечаются пионерные отверстия согласно толщине двери и выходу языка. Разметка ведется со стороны личинки. Если розетки личинки и защелки нужно поменять местами, это делается до разметки, см. выше. Затем сверлятся пионерные отверстия. Тут есть одна очень важная хитрость, о которой см. далее, в разделе об установке ответной части. Потом коронкой выбираются большие отверстия, замок вкладывается в гнездо. По его торцевой накладке размечается потай, выбирается, замок собирается на месте штатными винтами.

Чертежи шаблонов для разметки двери под круглые замки диаметром 50 и 54 мм даны на рис.. Для переноса их на картон/бумагу, чертеж распечатывается и перечерчивается в масштабе так, чтобы отмеченные зеленым расстояния были равны указанным. По старинке это можно сделать чертежным пантографом; самодельный тоже подойдет. Точнее и быстрее – в хорошей программе векторной графики, напр. CorelDraw. Там можно задавать длину мерного отрезка с точностью буквально до микрона, а масштабировать с шагом в сотые доли процента. Растровая картинка (bitmap) импортируется в CorelDraw, масштабируется по мерному отрезку (в CorelDraw есть и мерительные инструменты, но в данном случае масштабировать по мере удобнее) и распечатывается – все, шаблон готов.

Установка ответной части

Это наиболее сложная и ответственная часть врезки замка в межкомнатную дверь. Именно неправильно установленная или плохая проушина наиболее частая причина дребезга и перекоса двери, заедания замка, расшатывания косяка и порчи им отделки стены. Современная проушина языка замка во избежание этого состоит из 2-х деталей (кроме крепежных метизов): собственно проушины (накладки на косяк с вырезом под язык) и ловителя языка – пластикового короба (в продаже его почему-то называют декорирующим, хотя он не виден), прижатого проушиной. Короб демпфирует динамические нагрузки на язык и предохраняет материал косяка от непосредственного контакта с ним. В тех же целях проушина выполняется с регулируемым усом, см. далее.

О разметке под язык

Установка проушины начинается с разметки на косяке торца языка замка; к не привязывается все остальное. Обычно язык на косяке отмечают по рискам и промерам, см. рис. справа. Но гораздо точнее это можно сделать иными способами, разными для плоских и круглых замков. В первом («плоском») случае на обрез двери, упирающийся в четверть косяка, временно наклеивают подкладку толщиной ок. 2 мм, это величина эксплуатационного зазора закрытой двери. Простейший способ – сложить бумажку с несколько слоев, послюнить палец, приложить его к бумаге и тут же налепить ее на дверь. Затем на язык замка наносят смываемую краску (можно густо измазать его фломастером). Дверь теперь закрывают до прихлопа, т.е. до упора в четверть, и ключом несколько раз выдвигают язык до упора в косяк. На нем останется отметка, достаточно четкая, чтобы отбить полный контур языка.

В случае круглого замка дело снова упрощается. Мазать его язык краской не надо, тем более что он скошенный и в разрезе сложной конфигурации. Но нужно не торопиться в торце двери сверлить отверстие (гнездо) 23 мм под корпус замка. Сверлят отверстие в полотне 50 или 54 мм под розетки, а в торце пока оставляют пионерное диаметром 4 мм. Затем дверь закрывают до прихлопа (без подкладки), со стороны личинки просовывают 4 мм саморез и отмечают им центр языка на косяке. Как это выглядит при открытой двери, для наглядности показано на рис. справа, но на самом деле дверь должна быть закрыта. Кончик самореза уйдет на 1-1,5 мм по ходу открывания двери, что и даст требуемый эксплуатационный зазор.

Монтаж проушины и ловителя

Установка ответной части замка межкомнатной двери после разметки следа языка на косяке двери осуществляется пошагово в след. порядке (см. также рис.):

  1. Замок должен быть полностью собран на месте и надежно закреплен;
  2. Проушину переворачивают (она симметрична относительно горизонтальной оси), прикладывают по месту так, чтобы вертикальные оси языка и проушины совпали и размечают ее крепежные отверстия (отмечено стрелками). Регулировочный ус (тоже отмечен стрелкой) не гните и не отламывайте! На этом же шаге выбирается потай глубиной в толщину проушины;
  3. Аналогично прикладывают ловитель и рисками от руки отмечают наружный контур его лотка;
  4. Отбивают наружный контур лотка ловителя по месту;
  5. Насверливают гнездо под ловитель. Делать это пером, как на поз. 5, вообще-то не надо, особенно если косяк из МДФ: сквозная пробоина от направляющего зуба ослабит косяк. Лучше насверлить по углам спиральным сверлом;
  6. Стамеской выбирают гнездо ловителя;
  7. Ловитель прикладывают уже в рабочем положении;
  8. Отмечают его внешний контур;
  9. Выбирают потай под ловитель;
  10. Ловитель ставят на место;
  11. Накрывают его проушиной уже в рабочем положении;
  12. Сверлят по месту отверстия под мелкие саморезы, диаметром на 1,5-2 мм меньше штатных;
  13. Временно крепят проушину мелкими саморезами;
  14. Проверяют ход языка (не заедает ли) и люфт закрытой двери – есть, нет;
  15. Тугой ход языка и люфт закрытой двери устраняют, снимая проушину и осторожно подгибая/отгибая ее регулировочный ус;
  16. Крепят ответную часть окончательно штатным крепежом.

Примечание: регулировочные усы ответных частей дешевых «альтернативных» замков на шаге 15 часто отламываются. Единственно, что тут можно посоветовать – гните пассатижами осторожно.

О магнитных замках

В продаже имеются магнитные замки для межкомнатных дверей в основном 3-х типов. Первые – электромагнитные – пришли в быт вместе с домофонами. Недостатки те же: энергозависимы, электричество понемногу, но мотают. Если помещение обесточено, замок открывается без возможности запирания – входи, кто хочет. Дополнительно в жилых помещениях – нужно в двери сверлить канал, а в стенах бить штробу под питающие провода. Или прикрывать их коробами, что тоже достаточно трудоемко и некрасиво. Врезается электромагнитный межкомнатный замок чаще всего как круглый; реже как плоский. Поставщики предлагают даже кодовые электромагнитные замки для межкомнатных дверей. В коммуналке сталинского типа или для разгородок с приватизированной общаге такие, может быть, и нужны. Но в семейной квартире или доме – откровенно паранойей попахивает.

Второй тип пока очень редок вследствие заоблачно высокой цены и отсутствия каких-либо преимуществ перед механическими. Это энергонезависимые замки на ниобиевых супермагнитах. Врезаются как плоские, но требования к точности и аккуратности работы ниже: ответная часть – планка из ферромагнитного материала. Открыть дверь с замком на супермагнитах толчком невозможно, да и плечом ее вышибить не всякий здоровый мужик сможет. Отпирание – перехватом магнитного потока контрмагнитами, вводимыми поворотом ручки между держащими. Недостаток серьезный: довольно быстрая деградация магнитов.