Стрельба, как разновидность спорта и способность самореализации, долгое время пользуется успехом у человека. Показателем тому служат бесчисленные состязания с применением разнообразного рода орудия. 1-м из найстарейших видов является метательное оружие. Завышенная эмоциональность нынешних дней находит отклик в турнирах по стрельбе из лука и арбалета.
Спортивная стрельба из арбалета в нашей государстве не так развита, как луковая стрельба. Данное положение дел обусловлено не отсутствием интереса, а очевидной нехваткой стрелкового инвентаря. Сам же арбалетный спорт безусловно содержит много достоинств. Предлагаем сегодня сделать арбалет своими руками. Он будет широким полем ради раскрытия а также применении некоторого вида талантов.
Арбалет своими руками из дерева
Как выход, стоит сделать арбалет своими руками. Такое не так проблематично, насколько возможно покажется на 1-ый взор. Конструкция арбалета легка. При секциях пулевой или луковой стрельбы встречается оружейные мастерские, в которых несложно подобрать профессиональных мастеров-искусников. Такой спец вправе сделать арбалет из чего, что содержит под рукой, заменяя отсутствующие строительные материалы на идентичные. Для стрельбы по мишеням самодельный арбалет достаточно подойдет.
Мы начертили чертеж арбалета и собрали его своими руками. При создании арбалета были учтены разработки заграничных производителей и коллег-спортсменов, которые сами изготавливают арбалеты без помощи специализированных фирм.
Наш арбалет различается тем, что как упругую составляющую мы избрали плечи от лука. Это подбор обоснован более легким, в отличие от стальных плечей, весом. Пластиковые плечи также выравнивают физический контакт от мощной отдачи. Чтобы получить способность стрелять прицельно на расстояния до 60 метров, хватает лишь натянуть эти плечи без приложения особой силы. Возможность применение плечей от поломанных луков, является еще одной позитивной индивидуальностью нашего устройства. Основное подыскать пару по силе. Мы советуем Вам внимательно изучить чертежи арбалета и начинать сборку. Арбалет создать - не поле перейти. О том как сделать арбалет своими руками читаем далее.
Устройство арбалета: ложе, плечи, спусковой механизм, прицельные устройства.
Для создания ложа используется настоящая древесина, цельная либо клееная, в большей степени твердые породы. Приблизительные габариты возможно посмотреть на рисунках (1 и 3) - арбалет чертеж. Форму стрелок выбираем сами, руководствуясь удобством и эргономичностью ложа, желаемым имиджем. При выборе необходимо также принимать во внимание возможность верного изготовления.
Использование ложа от стрелкового оружия, даёт возможность значительно уменьшить энергозатраты на изготовление арбалета. След от ствола, оставшийся в таком ложе, необходимо забить деревянными брусками, крепко посадив их на эпоксидный клей.
Специального внимания заслуживает обрабатывание направляющих стрелы и тетивы. Их отделка достаточно сильно зависит на точность попадания. Линии направляющих обязаны быть безукоризненно прямы и гладки. Желаемым вариантом есть шлифовка на фрезерном станке и последующая обработка шкуркой с маленьким зерном. Затем требуется полировка направляющих. Изучить пропорции паза направляющей для стрелы, диаметр которой равен 8 мм, возможно на рис. 3 . Крестовина, с прикрепленными к ней плечами, монтируется с торцевого окончания ложа. Как правило ее отливают из сплава алюминиевого сплава, но допустимо и создание из алюминиевой болванки. Дерево тоже способно служить подходящим материалом.
Окно, из которого будет вылетать стрела арбалета, обязано находиться напротив паза, который ее направляет. Именно так окно обязано располагаться на ложе крестовины, содержащей упругие элементы. При этом в момент вылета тетива может быть прижата к гладкой плоскости ложа. Крепление каждого плеча к крестовине осуществляется с помощью 2-ух шурупов М8. Механизм срабатывания устройства спуска создан согласно с описанием устройства арбалетов средневековья. Он без особенных заморочек может быть сделан даже при среднем уровне освещенности в мастерской.
Арбалет спусковой механизм своими руками
То, как устроен и как работает этот механизм, становится ясно из рисунка 4 - схема арбалета своими руками.
Когда тетива 1 взведена, она сцеплена с выступом а рычага 2. Когда рычаг проворачивается, он сдерживает спусковой крючок 3. Когда происходит нажатие на крючок, одновременно с этим происходит и освобождение рычага, в этот момент тетива, выпрямляясь, посылает стрелу. Ограничение упора 4 происходит в процессе перемещения рычага. Для того, чтобы смягчить силу удара на упор, необходимо надеть на него трубку из резины. Упор должен находится в таком положении, в котором крайнее положение выступа а рычага ниже, чем направляющая поверхность ложа. Таким образом предупреждается процесс скольжения тетивы. После того, как выстрел произведен, пружина 5 удерживает в крайнем положении рычаг.
В процессе натягивания арбалета осуществляется упор тетивы в выступ 6, рычаг 2 принимает свою исходную позицию. Пружина 6 действует на спусковой крючок так, что он осуществляет поворот, рычаг и тетива фиксируются. Для того, чтобы тетива случайно не соскочила с выступа а, механизм спуска закрывается крышкой 7. К этой крышке крепится пружина 8 плоского типа, которая удерживает стрелу на направляющих в момент наведения прицела. Подшипник 9, который крепится на кончике спускового крючка, в достаточной степени ослабляет силу спуска. Подбор уровня силы спуска осуществляется посредством пропиливания поверхности, опирающейся на подшипник рычага 2. Для того, чтобы уменьшить вес рычага, его лучше сделать из легкого сплава Д16Т. Заменой пружинам 5 и 6 могут послужить английские булавки. Механизм спуска может быть смонтирован в корпусе из металла, после чего он вставляется в гнездо ложа и закрепляется двумя шурупами. Таким образом можно значительно увеличить надежность и простоту в регулировке. Но такой способ делает конструкцию более сложной, также для его осуществления понадобятся металлорежущие станки.
Прицельное приспособление арбалета состоит из целика и мушки. Вертикальные поправки осуществляются целиком, укрепленным на крышке спускового механизма, а горизонтальные - мушкой, укрепленной на кронштейне упругого элемента.
Вариантов конструкций этих устройств может быть много, в зависимости от возможности изготовления, наличия готовых прицелов от спортивного пулевого оружия и т.п.
Следует иметь в виду, что траектория полета стрелы арбалета достаточно высока, поэтому целик должен быть установлен значительно выше мушки. Угол превышения прицельной линии (cм. рисунок 1 - арбалет чертежи ) зависит от веса стрелы, силы натяжения тетивы, дистанции стрельбы и т.д. В нашем арбалете на дистанции 50 м он составляет примерно 6°.
Удобны конструкции целика арбалета, допускающие его съем или складывание при транспортировке.
Наш самодельный арбалет, изготовление которого описано выше, рассчитан для стрельбы стрелами для арбалета диаметром 8 мм и длиной 350 мм. Стрелы для арбалета можно легко изготовить из дюралюминиевой (сплав Д16Т) трубки c толщиной cтенки 0,5 мм. Оснащается стрела наконечником и оперением так, как это делают для стрельбы из лука. Следует иметь в виду, что хвостовик стрелы для арбалета, в отличие от стрелы для лука, не должен иметь выреза для тетивы. Его удобно выточить из дерева в виде пробки и вставить в торец трубки на клею.
В заключение, хочется выразить надежду, что Вы поняли, как изготовить арбалет, его изготовление своими силами доставит Вам много удовольствия, а стрельба из него даст возможность хорошо провести свой досуг на свежем воздухе. Не забывайте только о том, что арбалет, как и всякое оружие, требует к себе ответственного отношения и соблюдения при стрельбе всех мер безопасности. А количество удовольствия напрямую зависит от того, как сделан арбалет.
Стрелы для арбалета (Болт)
Поражающим элементом арбалета принято считать болт. У него даже большее останавливающее действие нежели у стрелы. Против этого, казалось бы, нехитрого средневекового оружия даже кевларовые жилеты утрачивают свою эффективность. Именно поэтому не стоит забывать о соблюдении правил безопасности во время стрельбы из арбалета. Даже несмотря на то, что статья несколько об ином, о правилах весьма уместно напомнить. В большинстве случаев ранение болтом – смертельно. Причиной летального исхода пострадавшего может послужить даже вид болта, торчащего из тела.
Для изготовления болта используют прочный материал, который отличается достаточной упругостью плюс небольшой массой. Болт также изготавливают из прямослойной древесины, то есть из подходящих заготовок. Обязательное условие гибкости стрелы – продольное расположение слоев древесины. Для того чтобы была малая механизация, надо использовать, например, электродрель. Болт должен обладать совершенной формой.
Центр тяжести – между второй и первой третями болта. И это, заметьте, уже в сборе. Правда параметр можно изменять на свое личное усмотрение. Также благодаря разному материалу, используемом для древка, размерам и материалам носков и наконечников, можно изменять и массу болта.
Для защиты деревянных древок болтов от влаги их пропитывают специальными защитными составами, а также хранят в горизонтальном положении.
Отличнейшие болты делают из сломанных телескопических удочек (из их секций), изготовленных из стеклопластика. Они сравнительно мало весят и при этом всем очень прочные, а также им не страшна сырость.
Для стрельбы из арбалета можно использовать достаточно тяжёлые стрелы, даже сварочные электроды. Именно поэтому четкое определение оптимального болта - дело серьезное. В процессе подбирается нужной массы болтов для своего арбалета, стоит помнить о золотой середине: если болт тяжёлый - он летит не далеко, а лёгкий - довольно быстро теряет скорость.
Если тетива качественная плюс хорошо за ней ухаживать – будете пользоваться ею долго. Как правило, для тетивы используют сталь (струны или тросики) или плетут из шелка. Правда в наше время существует огромное количество материалов синтетических. Если делать тетиву из кевлара - он идёт как материал с большим сопротивлением (удельным) на разрыв.
В мощных арбалетах пользуются тонким стальным тросиком, он и служит тетивой. Найти такой можно и в авто, и в мототехнике. Разрывные нагрузки проще всего переносит плетёная тетива. Это происходит из-за того, что частица энергии идёт на трение меж синтетичными нитями. С целью сохранения тетивы от истирания об ложу - используйте специальные накладки из пластика или металла.
Чертежи арбалета своими руками
Переходим по ссылке для скачивания для создания арбалета.Блочный арбалет своими руками
Спортивная стрельба из арбалета в нашей стране не так развита, как луковая стрельба. Такое положение дел обусловлено не отсутствием интереса, а банальной нехваткой стрелкового инвентаря. Сам же арбалетный спорт бесспорно имеет массу достоинств. Он является обширным полем для раскрытия и применения определенного рода талантов.
Технические характеристики самодельного блочного арбалета:
Длина общая -730 мм.;
Ширина общая - 530 мм.;
Длина плеча -300 мм.;
Высота без прицела - 180 мм.;
Высота с прицелом - 230 мм.;
Вес ~3кг;
Усилие взведения ~30 кг;
Ход тетивы - 210 мм.;
Тип прицела - только оптический (установлен ПО 3,5х17,5, крепление кронштейнов типа "ласточкин хвост").
Материал плеч рессора от 412 "москвича", резал "Болгаркой", для избежания отпуска постоянно поливал водой, отверстия просто прожег электродуговой сваркой (вроде не отпустились края);
Усилие спуска изменяется примерно от 1 до 1,8 кг, спуск работает с предупреждением, перед выстрелом чувствуется возрастание усилия. Показатели стрельбы (стрельба велась лежа с упора в закрытом помещении дистанция 25 м тремя сериями по 5 выстрелов, стрелы из стеклопластика, вес 25г. длина 300 мм. Оперение тройное высота 8 мм):
- максимальный радиус от средней точки попадания 75 мм.
- максимальный диаметр между крайними попаданиями 120 мм.
- средний радиус 100% попадания по трем сериям 68 мм.
Спусковой механизм "поворотный орех с шепталом", изготовлен из обрезков рессоры, сначала отжег (t0=8500C красный цвет каления, выдержка 10 мин. и медленное охлаждение с печью) и провел всю слесарную обработку, но оставил припуск на обработку в места где будет происходить трение, затем закалил примерно до 45-46 HRC, (t0=8300C светло-вишневый алый цвет каления, выдержка 10 мин.) и отпуск (t0=2950C ярко синий цвет побежалости, охлаждение на воздухе). Затем все трущиеся поверхности отполировал. Сам механизм установлен прямо в направляющую на штифтах. Пружины изготовлены из складного металлического метра.
Приклад вырезан из цельной древесины (взят дуб) основой послужила доска 30х180, паз по центру выбран при помощи электролобзика, дрели и узкой стамески, обработку сначала сделал 10% хлорным железом (придает черный цвет), а потом покрыл лаком, но такое покрытие мне не понравилось, лишком скользкое в мокрых или потных руках.
Пришлось всё отшлифовывать и обрабатывать специальной пропиткой(использовал Danish Oil используется специально для пропитки дерева на рукоятях ножей), покрывал несколько раз пока не перестала впитываться, а затем зашкурил в местах удержания мелкой шкуркой (~500-100 грит для импортной бумаги).
Размер приклада подогнан лично под меня так что если будете повторять то выполняйте с запасом, а потом подгоните. Направляющая собрана по типу пакета дюраль/гетинакс/дюраль/гетинакс/дюраль, на винтах М3х35, центральная пластина выходит снизу для крепления с прикладом, собрана на болтах М6х30 мебельные с полукруглой шляпкой, с противоположной стороны притягивается гайками(отверстия под гайки на прикладе шестигранные, я их выжигал закрепленными на длинный пруток несколькими гайками).
Материалом для направляющей послужила дюралевая полоса 30х4, гетинакс был взят 8 мм с панели приборов электрошкафа. Чертеж направляющей выполнен с запасом, т.к. при изготовлении ход тетивы может отличаться, по этому первоначально необходимо собрать лук и промерять ход тетивы, а затем сверлить отверстия для крепления колоды.Колода сварена аргоновой сваркой из алюминиевой пластины 50х5 (шина от трансформатора) и дюралевых уголков 40х20х4, к направляющей крепится двумя болтами М6х40.
Крепление плеч к колоде через прокладки (это необходимо т.к. плечи имеют первоначальный изгиб, а колода прямая) и прижимные пластины тремя болтами М6х25 "мебельными" (на одно плечо); Серьги для блоков изготовлены из стали, как и сами блоки, вес одного блока ~65 г, если изготовить такие же из алюминиевых сплавов то вес уменьшится до 25 г., я пробовал изготовить блоки путем отливки в песчано-глиняную форму, вообще получилось, но их быстро разрезало тросом.
Материалом был технически чистый 99% алюминий, а старение материала не удалось произвести по этому довольствуюсь стальными,и думаю где надыбать дюралевую болванку подходящего размера (а может попробовать применение эпоксидных пластиков). Диаметр блоков 46 мм, эксцентриситет 11 мм. Тетива изготовлена из стального каната 3 мм. в ПВХ оболочке, в местах контакта с поверхностями надеты дополнительные слои термоусадочной трубки, заделку концов использую петлями и обжимаю в трубке, как сцепление на мотоцикле, а использование шпилек необходимо как для первоначального натяжения так и для последующей подтяжки в процессе эксплуатации.
Тетива к блокам крепится через штифт который в ставлен в центральное отверстие, а напротив отверстия димером 8 мм, которое противоположно отверстию через который проходит ось вращения блока под в канавке блока просверлено два отверстия диаметром 3 мм через которые трос заходит внутрь блока и накидывается на штифт. Тетива в блоки заходит через отверстия перпендикулярные оси вращения блока, и петли на концах накидываются на штифт, одна петля на верхнюю часть, а другая на нижнюю часть штифта. Именно по этим отверстиям у меня разрезало алюминиевые блоки.
Стремя представляет собой матерчатый ремень который накинут вокруг колоды, хотя можно и стальную к колоде приделать, а сделав её поворотное можно использовать как сошки при стрельбе лежа или с упора.
При натяжении использую приспособление состоящее из пары блоков и каната, когда взвожу, канат накидывается на приклад, а к обоймам блоков цепляю тетиву, и тяну за концы каната, выигрыш в силе двукратный чего вполне хватает для не утомительной стрельбы, идею взял из книги Ю.В. Шокарева "История оружия луки и арбалеты".
Видео как сделать арбалет, супер мощный
Отвечая на самый часто задаваемый вопрос, сообщаем, что получать лицензию или разрешение, чтобы купить арбалет не нужно . Также нет необходимости ни в охотничьем билете, ни в паспорте. Владение арбалетами в нашей стране легально, при условии, что усилие его натяжения находится в пределах 43 кг (с учетом погрешностей измерения и механики плюс-минус 5%). В данном случае арбалет будет классифицироваться как приспособление сходное с оружием, но им не являющееся, и предназначен он для спорта, отдыха и развлечения.
Поэтому просто носите с собой комплект документов, подтверждающий соответствие вашего метательного приспособления данной норме. Однако приобретая арбалет, вы должны отдавать себе отчет, что эта высокотехнологичная и удобная в эксплуатации конструкция может быть смертельно опасной. Используя арбалет, никогда не забывайте о технике безопасности. И всегда соблюдайте правила хранения и ухода за арбалетом
. В таком случае купить новый арбалет вы захотите лишь для того, чтобы обновить модель, а не по причине поломки.
Итак, арбалет как и любое другое снаряжение или оружие требует внимательного отношения. Периодическое обслуживание арбалета и регулярный уход - непременные условия безопасной стрельбы.
Помните, что поломки арбалета происходят редко и, как правило, вследствие невнимательного отношения стрелка к своему снаряжению.
Как ухаживать за арбалетом
Для начала следует уточнить, что, чем сложнее механизм, тем обстоятельнее должен быть уход за ним. Именно поэтому рекурсивные арбалеты более неприхотливы, чем блочные, эксцентриковые блоки которых нуждаются в защитеот механических поврежений и воздействия погодных условий. Помимо блоков, все арбалеты нуждаются в уходе за тетивой и тросами, спусковым механизмом, резьбовыми соединениями и тд..
Уход за арбалетом - направляющая, колодка и плечи
Винты направляющей, плеч и колодки должны быть плотно завернуты до упора по часовой стрелке, но не перетянуты, чтобы не сорвать резьбу соединений. Если вы используете ослабление боя арбалета путем откручивания креплений плеч - уточните у производителя на сколько оборотов могут быть отпущены винты у данной модели, чтобы не возникало риска срыва плеч и ламелей в процессе стрельбы и эксплуатации. Если вы не используете регулировки - возможно стоит нанести несколько капель лака на завернутые винты, чтобы всегда быть уверенным в том что они зафиксированы в исходном положении.
Соосность направляющей, плеч, прицельной планки и прицела - основа точности стрельбы, поэтому внимательно следите за тем, чтобы плечи в колодке, колодка в направляющей стояли ровно без перекосов, прицельная планка не шаталась, а прицел был плотно закреплен. При необходимости разберите и соберите арбалет заново, проверив ничего ли не попало в соединения, если перекос все-таки имеется.
Ламели нужно внимательно осматривать после стрельбы на предмет появления микротрещин вдоль и поперек ламелей - фибергласс расслоившийся будет предупреждать о своем разрушении микротрещинами на лакокрасочном покрытии. Плечи с такими повреждениями эксплуатировать запрещено.
В зимнее время, в условиях песчаной местности, зимой, в ледяной дождь, и так далее - рекомендуется смазывать направляющую лубрикаторами - специальными силиконсодержащими смазками, снижающими трение, по большей части для уменьшения износа оплетки тетивы.
Уход за арбалетом - блоки
Берегите заводскую смазку подшипников в блоках арбалета. Если в блоки арбалета попала грязь или песок, примените для восстановительно-очистительных действий высокотекучую графитовую смазку для автомобилей и подшипников, которую называют в обиходе жидкий ключ , типа WD-40 или иные балонные средства, позволяющие под давлением промывать труднодоступные узлы механизмов.
На блоках с пластиковыми подшипниками (бюджетная продукция типа МанКунг, некачественная продукция типа МишнАрчери и проч.) следует следить за наличием биений фторопластовых подшипников скольжения и выполнять рекомендации производителя по уходу за ними, чтобы продлить срок эксплуатации хотя бы более 300 выстрелов.
На блоках с металлическими подшипниками качения, особенно закрытого типа (Интерлопер, Барнетт), практически никакое обслуживание не требуется, однако перед сезоном охоты и после него при отправке арбалета на хранение желательно воспользоваться графитовой смазкой, особенно, если арбалет попадал под дождь, или падал в воду.
С целью устранения намерзания водяных паров в блоках зимой при выходе из теплого помещения, - перед выходом наружу следует также прыснуть на ось блоков из спрея со спецсмазкой (автомобильные средства вполне подойдут).
Уход за арбалетом - резьбовые соединения
Вибрации при выстреле и некоторые другие факторы с течением времени могут приводить к ослаблению затяжки резьбовых соединений, поэтому проверка прочности фиксации всех соединений арбалета и его обвеса должна войти в привычку. К слову, переодически стоит проверять и надежность крепления стремени, во избежание травмирования во время зарядки арбалета.Средства ухода и обслуживания блочного лука:
Набор ключей-шестигранников - позволит беспроблемно подтянуть любые резьбовые соединения. Большинство винтов имеют внутренние шестигранные отверстия дюймового стандарта.
Уход за арбалетом - спусковой механизм
Спусковой механизм арбалета требует периодической смазки. Как правило рекомендуется смазывать его не реже одного раза в месяц. Для смазки спускового механизма араблета можно применять ружейное нейтральное масло. Процедура ухода проста - на механизм сверху следует накапать две-три капли масла, положив снизу тряпку, чтобы масло не накапало на поверхность. После этого некоторое время нужно подержать арбалет в горизонтальном положении. Перед нанесением масла убедитесь в отсутствии ржавчины на механизме. Если механизм заржавел - удалите ржавчину смазкой типа WD-40.
Регулировка усилия спуска многим арбалетам нужна в связи со старением и эксплуатаций пружин, в том числе, - особенно в блокираторах предохранителей (например в арбалетах МишнАрчери пружины черного металла из очень тонкой проволоки могут вообще не пережить и одного сезона, если их не смазать). Кстати, следует убедиться что у вас арбалет с новым механизмом 2015 года, так как до 2014 года включительно все модели MXB отозваны производителем как опасные для владельцев по причине веротяного самострела.
Для регулировки усилия и плавности хода деталей спусково-предохранительного устройства многие охотники со знанием устройства арбалета доводят чистоту обработки деталей до плавного скольжения и точной подгонки. Однако, делать это начинающим самостоятельно не рекомендуется.
Уход за арбалетом - тетива и тросы
Тетива и тросы нуждаются в уходе не меньше, чем остальные части арбалета. Осмотривать тетиву на предмет разрыва волокон и цельности центральной обмотки следует перед каждой стрельбой. В случае разррыва нитей тетиву следует заменить. Предотвращение проблем с тетивой арбалета и тросами - это профилактика: вощение - обработка специальным воском для тетивы. Можно проводить процедуру регулярно или при явных признаках начинающегося разлохмачивания.
Обработка тетивы арбалета воском процесс несложный:
- нанесите немного воска на тетиву и мягко распределите его;
- активно разотрите воск по все длине тетивы и тросов пальцами или с помощью кусочка кожи, легким движением втирая воск между нитей.
Трением вы добьетесь расплавления воска и впитывания его в материал тетивы вашего арбалета, при этом излишки воска удаляются.
При вощении тетивы арбалета соблюдайте следующие предосторожности:
- Приобретите специальный воск для тетивы (Ни в коем случае не используйте парафин, в крайнем случае можно использовать натуральный пчелиный воск).
- Старайтесь не натирать воском части тетивы и тросов, взаимодействующие с блоками, поскольку на воск могут осесть частицы песка или грязи.
Если тетива разлохматилась, то до перетертости 15% каболок это не скажется на работе арбалета, однако разлохматившиеся концы лучше аккуратно опалить на зажигалке не поднося огонь к самой тетиве. При перетертости 10-15% места потертости лучше всего обмотать подмоточной нитью, сделав так называемую "марку" и заплавив ее. При потертости более 20% - тетиву и тросы следует заменить.
Не рекомендуется более месяца держать арбалет с установленной тетивой не применяя его, тем более в сухих и влажных помещениях. При перерыве в использовании более 3-х месяцев - тетива должна быть снята. Не рекомендуется держать арбалет взведенным более 4-х часов.
Проверяйте усилие натяжения плеч, если вы не выполняете предыдущих пунктов. Если оно не соответствует номиналу и со временем уменьшается, - снимите тетиву ослаблением болтов плеч (в арбалетах, которые это позволяют делать, например Интерлопер Тактик и Скальд) и сделайте дополнительный оборот тетивы или троса в сторону закручивания. Поставив плечи оброатно проверьте на сколько изменилось усилие, высчитайте сколько оборотов вам нужно сделать всего до номинала, отнимите 30% и установите плечи снова, проверяя пиковое усилие по цифровому динамометру.
Уход за арбалетом - стрелы
Перед тем, как начать стрельбу из арбалета, соблюдайте технику безопасности и не поленитесь проверить целостность древка стрелы, оперения и хвостовиков. Недопустимо использовать стрелы с трещинами или дефектами поверхности. Визуальным осмотром необходимо выявить сколы и трещины углепластика, можно несколько раз слегка согнуть стрелу на предмет треска, чтобы выявить внутренние повреждения. Проверять на изгиб можно только карбоновые стрелы. Алюминиевые и карбон-алюминиемые нужно кроме того проверять на выкатке на параллельность. Проверьте, надежно ли закреплен наконечник стрелы и в порядке ли оперение.
Во избежание постоянного откручивания наконечников, их можно фиксировать на фум-ленту или каплю клея момент. Зверовые нескладывающиеся броадхеды для утяжеления можно фиксировать на грайвера. Не складываете стрелы в чехол арбалета навалом - оперение непременно сомнется. Лучше иметь колчан или тубус.
Если у вас от времени и температуры оперение стало волнистым - попробуйте зафиксировать лопасти между двумя линейками и прищепками (струбциной), подержав конструкцию над носиком кипящего чаника и потом остудив. В зависимости от материала оперения и его испорченности, ситуацию удается выправить (не забывайте перед разбором струбцин дать конструкции полностью остыть). В противном случае переклейте оперение при помощи пероклейки.
Проверьте плотность вставления инсерта и ноков, если они проворачиваются - разберите конструкцию и переклейте инсерт и нок при помощи клеевого пистолета (или просто клея разогретого на газе). Если подклейка нока - разогревайте столбик клея, если вклейка инсерта - разогревайте инсерт. Удаление излишков клея делают после остывания путем обрезания, а вокруг ноков - просто стрельбой по изолоновой мишени.
Подготовка арбалета к охоте
Итак, исходя из вышесказанного, перед охотой с арбалетом необходимо проделать ряд манипуляций по обслуживанию и уходу, которые позволят вам проверить работоспособность снаряжения и минимизировать возможные риски.- проверить чистоту блоков арбалета, при необходимости пшикнуть в подшипник графитовой смазкой;
- проверить резьбовые соединения (целостность лаковых точек);
- смазать спусковой механизм арбалета (пара капель машинного масла и несколько раз дать поработать в перевернутом положении);
- проверить тетиву и тросы;
- навощить тетиву и тросы арбалета;
- смазать при необходимости лубрикатором направляющие;
- проверить стрелы.
На охоте с арбалетом также уделяйте внимание технике безопасности. Эта техника точно такая же, как у огнестрельного оружия, только с небольшими дополнениями:
- во время стрельбы важно неусыпно следить за пальцами левой руки, они не должны попадать на линию движения тетивы - у нас не так много пальцев, чтобы ими раскидываться;
- внимательно следите за плечами арбалета, чтобы во время выстрела плечи не задели ветки или посторонние предметы;
- нельзя допускать холостых выстрелов - они могут повредить плечи и тетиву.
Уход за арбалетом при транспортировке и хранении
Арбалет нуждается не только в уходе и обслуживании, но и в правильном хранении. Для хранения арбалета и его транспортировки можно использовать специальные чехлы для арбалетов, защищающие ваше снаряжение от повреждений, пыли, влаги и чужих глаз.Чехлы для арбалетов от Интерлопер легко переносить, они имеют удобную ручку или плечевой ремень. Для хранения аксессуаров чехол для арбалета укомплектован вместительным карманом, в который можно положить и наконечники для стрел, и натяжители, и запасную тетиву, и воск для тетивы. Отшиваются чехлы для арбалетов из прочной износостойкой немаркой ткани, хорошо держат форму, закрываются на молнию.
Чехлы выпускаются как для арбалетов в сборе, так и для рзобранных. Кроме того, в ассортименте магазина Интерлопер присутствуют чехлы для конкретных моделей арбалетов. Например, чехол для арбалета Скорпион.
Купить арбалеты для охоты и отдыха
вы всегда можете в ИНТЕРЛОПЕР — официальный дистрибьютор и дилер арбалетов и луков лидеров мирового арчери-рынка.
Ранее на тему: Автор libral1973 Я всегда мечтал сделать свой собственный арбалет, но в детстве не сложилось - много раз начинал делать, один раз даже дошло до изготовления ложа и простенького спускового механизма (СМ) с однозубым орехом. Да, в общем-то, информация по арбалетам была весьма скудна и обрывочна - вроде бы кажется - ну что сложного в арбалете - ложе-дуга-зацеп, да тетива? А всё оказалось, как всегда, несколько глубже. Прошло время и, наконец таки, выйдя в «мировую паутину», я смог найти нужную мне информацию об арбалетах и их изготовлению, правда, оговорюсь, совсем не сразу. Поначалу часто выскакивала статья Г. Петросяна и В. Резникова из сборника "Разноцветные мишени", где приводился достаточно простой в изготовлении арбалет с кратким описанием конструкции и процесса изготовления. Там предлагалось использовать в качестве дуг - плечи от сломанных спортивных луков. Сломанных плеч я не нашёл в виду отсутствия в округе таких секций. Постройка всё откладывалась. Затем, копаясь в очередной раз в поисковиках, наткнулся на сайт «арбалет.инфо», где уже было намного больше информации по постройке арбалета. Там предлагали, в качестве плеч использовать лист от автомобильной рессоры, преимущественно от «Москвича», а так же такие специфический вещи, как косы, обточенные и набранные в «пирог» по типу автомобильной рессоры. Проскакивала информация и об изготовления стеклопластиковых плеч. Хотя я и читал (и не один раз) книгу Шокарева «Луки и арбалеты», но всё же не мог понять - что такое «ролики», «блоки» для чего они и с чем их «едят». Тут же я начал потихонечку «въезжать» в конструктив таких систем. Хотя оставался, да и остаюсь больше поклонником классических арбалетов с простой или рекурсивной дугой из чисто эстетических соображений, интересно так же было почитать ребят, которые сделали уже арбалеты самостоятельно. Но что я тогда заметил, так это то, что многие просили дать им чертежи для постройки. Честно, у меня тоже тогда было желание, чтоб мне кто-нибудь выложил чертёжики, а я по ним «замострячил» арбалет. Единственный, кто тогда откликнулся на просьбы страждущих, оказался один из форумчан - Вячеслав (Casido). По его чертежам до сих пор делают многие свой первый арбалет. Хотя, отмечу, чертежи те были не без недостатков, многие вещи сыры и недоработаны (в том числе однозубый орех и не очень удачная система-полиспаст), но многих это не остановило. Грешным делом, решил и я по его чертежам сделать арбалет.
Когда мне притащили лист рессоры от «Москвича», я вдруг понял, что мне реально нечем её обрабатывать - нет ни болгарки, ни нормальной дрели. Пока я этим «обрастал», мечта продолжала оставаться мечтой. И вот пришёл некий определённый момент, когда я решил заняться этим всерьёз и….зарегистрировался на форуме «арбалет.инфо». Параллельно, я совершенствовал свои навыки в Автокаде. И потом пришло прозрение, что чертежи Вячеслава меня не устраивают, и что я хочу построить свой собственный арбалет, более простой в изготовлении - без всяких там токарей и сварщиков и из того, что мне доступно и не надо далеко ходить.
Первая «гениальная» идея посетила меня, когда я увидел у себя на работе отработавшие своё круги для циркулярной пилы по дереву, диаметром 400 мм и толщиной 2.8 мм. Вот оно! «Из такого круга выйдет пара плеч по 33 см!», подумал я и «намотал» такой круг домой. К тому времени у меня сложилась уже концепция своего арбалета с некоторыми чертежами в каде.
Так сложилось, что я оказался на месяц на больничном и у меня появилось время на постройку арбалета. Был небольшой сарайчик и необходимый набор материалов и инструментов.
Что же желательно иметь в своём арсенале инструментов начинающему арбалетостроителю? Если вы не садомазохист, то болгарка - или углошлифовальная машинка и дрель - должны быть у вас в арсенале ОБЯЗАТЕЛЬНО! Ещё из электроинструмента желателен электролобзик, он здорово облегчает труд по выпиливанию деревянно-фанерных материалов, а так же некоторых алюминиевых и даже стальных.
Итак, перечислю по пунктам, что ЖЕЛАТЕЛЬНО требуется из ИНСТРУМЕНТА:
1. УШМ (болгарка) - желательно малая под 125-ти мм круг и желательно с регулировкой оборотов, к ней отрезные круги по металлу, толщиной 1мм; лепестковые круги с абразивом 25-60 единиц (для металла можно 80); насадка и наждачные круги на липучке с абразивом 180-220 единиц.
2. Дрель с регулировкой оборотов, свёрла по металлу от 2-х до 10 мм, по дереву от 5 до 10 мм, сверло для стекла и керамической плитки d6 (потом скажу, зачем).
3. Электролобзик, пилки к нему для фигурного реза.
4. Набор рашпилей или хотя бы один полукруглый. Ещё можно изготовить набор «наждачных» напильников, к примеру круглый, треугольный и плоский. Выстругиваем подходящую палочку, придаём форму нужного нам напильника (с сужением впереди) и наклеиваем наждачку номер 25-40. Такими напильниками очень хорошо обрабатывать ложе.
5. Набор надфилей, пара больших напильников по металлу (плоский, треугольный).
6. Разнообразные отвёртки - без них - никуда.
7. Тиски и струбцины - они уж ОЧЕНЬ желательны.
8. Молоток, керн, шило, плоскогубцы, зубило.
9. Разнообразные шкурки от 25-го до 1200-2000, прямоугольный и полукруглый деревянные бруски для плоских и криволинейных поверхностей.
10. Ключи, в основном на 10-13, всё будет зависеть - какие гайки и болты попадутся. А так же шестигранник для болтов М6.
11. Стамески плоские и нож-косячёк.
12. Метчики М4 и М5.
13. Рулетка, штангель-циркуль, линейка и карандаш.
А также клеи (можно ПВА, но я предпочитаю эпоксидную смолу; а так же строительный клей, типа «Мастер»), краски и другое подобное по желанию и возможностям.
Для ещё большего облегчения труда к перечисленному можно добавить шуруповёрт, бормашинку (она же дремель или минидрель), ЛШМ (ленточно-шлифовальная машинка).
Конечно, хорошо, если большая часть вышеперечисленного инструмента у вас уже есть, но даже если его необходимо будет покупать с нуля, то он себя сто раз ещё оправдает.
А теперь перечислю - какие МАТЕРИАЛЫ понадобятся для постройки данного арбалета. Если вы не планируете делать полную копию моего арбалета, то можете изменить что-то под свои подручные материалы.
. Итак, для изготовления плеч понадобиться круг по дереву для циркулярной пилы, диаметром 400 мм, толщиной 2.8 мм (толщина может быть разной от производителя к производителю. Я использовал «пильный диск по дереву 400х40Тх50 Fast Line фирмы Атака». Так же можно использовать другие подходящие круги и пилы.
. Для изготовления колодки использовался стальной уголок 50х50 с полкой 4 мм. Требуется кусок в районе 300 мм, желательно больше для «неудачных экспериментов». Естественно можно использовать уголки и других размеров с корректировкой чертежа, но полка не должна быть тоньше 4 мм и короче 50-ти.
. Листовая сталь, размерностей 2, 3, 4 и 10 мм. Понадобиться для деталей спускового механизма, его корпуса, изготовления стремени ещё нескольких нужных деталек. Понятно, что если какой-то размерности нет в наличии, то можно использовать, к примеру, 5-ти миллиметровый лист, вместо 4 мм или 3 мм, вместо 4, с корректировкой размеров деталей или с уменьшением толщины детали болгаркой (несложно на мелких деталях).
. Дюраль 8 мм - желательна, но можно заменить и листовой сталью 8 мм, требуется для изготовления торцевых стенок СМ-а. Из неё же можно изготовить «ласточкин хвост» под прицел. Или, при наличии, использовать лист по-тоньше.
. Стальная пружинная пластина под прижим стрелы. Можно использовать стальную линейку, старое ножовочное полотно по дереву или что-то ещё подходящее.
. Свёрла хорошего качества по металлу - одно d5 и одно - d6 - их хвостовики понадобятся для осей СМ-а. Так же можно использовать для этих целей валы от принтеров или качественные отвёртки.
. Кусок кожи, толщиной 1.5-2 мм - необходим для прокладок между плечами и колодкой.
. Алюминиевый уголок 20х20х2 - нужен, как направляющая для стрелы. Хватит куска в 700 мм.
. Саморезы 3.5х10 - 6 шт., 3.5х16 - 2 шт.
. Винты под шестигранник d6 - 6х12 - 4 шт., 6х16 - 4 шт., 6х50 - 1 шт. и 6х55 - 1 шт. Можно приобрести и все винты 6х55, обрезая затем их на необходимую длину. Гайки самоконтрящиеся под эти винты - 10 шт.
. Винты с головкой «впотай» d4 - 4х13 - 2 шт., 4х8 - 2 шт., 4х10 - 10 шт.; d5 - 5х16 - 4 шт.
. Плоские шайбы под d6 - диаметром около 20 мм и толщиной не менее 2 мм.
. Стальной прут d10, требуется для втулок под колодку, хватит куска в 100 мм.
. Пружинка на сжатие, с внешним диаметром ~4 мм.
. Берёзовая фанера, толщиной 18 мм. Требуется кусок примерно 300х700 мм. Можно использовать и другой толщины, но технология изготовления может измениться, чтоб набрать необходимую толщину из более тонкой, или сошлифовывать более толстую.
. Рыболовная плетёнка для тетивы, толщиной 0.2-0.3 мм. Желательно хорошего качества (катушка 50 м).
Теперь надо определиться - с чего начать. Многие опытные арбалетчики считают, что с плеч и колодки, но я думаю, что стоит начать со спускового механизма. Если вы сможете сделать своими руками рабочий спусковой механизм, то и остальное вам покорится!
Итак, приступим. Ниже приведён чертёж боковых стенок СМ-а. Материал - листовая сталь 2 мм:
Я предварительно распечатывал чертежи на бумаге, вырезал по внешнему контуру, затем наклеивал строительным клеем типа «Мастер», «Силач» или «Драгон» на заготовку. Затем ставил направляющую из стальной полосы вдоль линии пила, подкладывал толстую фанеру под заготовку и прижимал всё это струбцинами к табурету, а затем уже пилил болгаркой (отрезной диск 1 мм). При этом пил получался достаточно ровным. Бумага остаётся на заготовке до окончательной обработки, то есть после засверливания отверстий и обточки по контуру. Внутренняя линия, которую невозможно отпилить отрезным кругом вырезается так - насверливаются отверстия с небольшим шагом сверлом по металлу, диаметром 3-4 мм и дальше перерубается зубилом.
Если боковые стенки побеждены - приступаем к торцевым, чертежи ниже:
В общем-то - материал деталей указан на каждом чертеже, поэтому не буду заострять на этом внимание. На втором чертеже так же указан чертёж (приблизительный) прижимной планки стрелы.
Ещё один момент - к отверстиям отнеситесь с большой ответственностью - при неточном сверлении будет проблема с состыковкой. Пи отсутствии сверлильного станка, лучше сверлить отверстия в «пакете», то есть брать две сопряжённые детали, сжимать их струбцинами и сверлить вместе. Предварительно все отверстия накернивать!
Итак, отверстия просверлены, нужные раззенкованы по имеющиеся винты, они соосны с левой и правой стенками, резьбы нарезаны. Приступим к изготовлению самых ответственных деталей - зацепа и крючка-шептала. Технология та же - наклеиваем чертёжик на металл и грубо обрезаем болгаркой, затем, что возможно, обтачиваем её же, остальное надфилями и напильниками. Детали ореха, для упрощения производства сделаны отдельными - все три части склёпываем медными, а лучше клёпками из винтов М4 с головками «впотай». Только после склёпывания, аккуратно, не заваливая сверло, сверлим отверстие под ось. Ширина ореха должна быть на 0.1-0.2 мм меньше расстояния между боковыми стенками, чтобы орех свободно вращался на оси. Сажаем детали на подходящие оси, на ось крючка с боков подкладываем либо цельные, самостоятельно изготовленные шайбы, либо набираем из имеющихся, что проще. Между орехом и шепталом, в специально засверленные углубления, сажаем пружинку на сжатие - она будет прижимать крючок к ореху и одновременно не давать самовзвода при выстреле.
После подгонки деталей, шлифуем их, для начальной грубой шлифовки хорошо использовать диск на болгарку с липучкой, на который налепляются шкурки. Детали уже блестят! Отполируем их окончательно шкурками до номера 800 минимум, а место боевого упора можно и пастой ГОИ. Лучше всего детали после обработки заворонить. Самый простой способ - использовать готовую жидкость для воронения - «Клевер», к примеру. Более сложный, но и более надёжный способ - воронение с нагревом в масло. Детали под воронение необходимо подготовить, лучше это делать, опустив их в ванну с очистителем ржавчины на основе ортофосфорной кислоты. После некоторого там нахождения (до образования тёмно серой матовой плёнки), детали промываются в воде, затем нагреваются на газу до тёмно-вишнёвого цвета и опускаются в ёмкость с подсолнечным маслом. Получится чёрная блестящая плёнка. Все винты воронятся тем же способом. В общем то, после «ортофосфорной ванны» можно и не воронить, если устроит тёмно-серая матовая плёнка. Но, это важно! Перед воронением ОБЯЗАТЕЛЬНО подержите детали в очистителе ржавчины, или на большинстве деталей воронение будет легко слазить, а на блестящее покрытие винтов и гаек - вообще не пристанет! При желании и возможности, воронить так же можно и другими способами, к примеру, ржавым лаком.
По возможности, изготовьте такую вот планочку «ласточкин хвост» под прицел:
Так же возможно подобную планочку прикупить и в ормаге.
Алюминиевые детали уже просто так не заворонишь, их требуется анодировать, что достаточно сложно. Поэтому детали из алюминия можно оставить без покрытия, но если очень хочется, то можно покрасить несколькими слоями алкидной краской. Какое-то время это покрытие продержится.
Статья взята с первоисточника http://forum.arbalet.info/viewtopic.php?f=1&t=9313
Здесь видео с демонстрацией окончательной сборки СМ-а, про пружинку я забыл, а вам не рекомендую!
Итак, механизм собран, облагорожен, и работает, как часики - можно приступать к изготовлению плеч и колодки. Плечи, как я уже говорил, предлагаю изготавливать из циркулярного круга 400 мм. На него так же наклеиваются вырезанные развёртки, и так же он спокойно пилится отрезным кругом. Такс, теперь сверлим отверстия! Вот тут нам и пригодится сверло по стеклу! Потихоньку, на малых оборотах просверливаем одно за другим 4 отверстия. Не забываем периодически останавливаться и охлаждать сверло и деталь, лучше предварительно на место сверловки капнуть каплю машинного масла. Затем, прорезаем пазы под тетиву. Все острые грани в прорезях скругляем надфилями и тщательно отшлифовываем. Плечи можно так же согнать по толщине, для более оптимальной работы, а можно, на холодную на деревянной круглой оправке, придать дуге рекурсивную форму. Можно оставить и так, как поступил я. Под плечи вырезаем две кожаные прокладки.
Для изготовления колодки применим стальной уголок 50х50х4.
Все отверстия так же сверлим «в пакете». Особое внимание отверстиям под посадку плеч - плечи должны быть посажены чётко по одной линии и на одинаковом расстоянии от центра ложа. Детали колодки и плечи лучше всего заворонить ржавым лаком, на крайний случай «Клевером». Если это не доступно, то краска с баллончика вам в помощь. Естественно, все детали должны быть отшлифованы и соответствующе подготовлены. После изготовления колодки, следует проверить величину натяга (ход тетивы), используя любой подходящий брусок. В нём закрепить колодку с временной тетивой и отметить величину натяга. Если она будет отличать от величины натяга в моих чертежах, то размеры ложа и направляющих следует подкорректировать.
Из прутка d10, или болта М10 делаем вставки под болты крепления колодки к ложу, чтобы дерево не заминалось при затягивании крепёжных болтов. Отверстия засверливаем в отрезанной заготовке, зажатой в тисках, сверлим с двух сторон Оно должно находиться строго по центру, если не выходит, то можно сделать корректировку посадки вставок в ложе, чтоб внутренние отверстия совпадали с отверстиями колодки.
Стремя делаем из той же листовухи 2 мм, что и стенки СМ-а и гнём в тисках:
Из алюминиевого уголка 20х20х2 делаем две направляющие под стрелу, в ней сверлятся и зенкуются отверстия под саморезы:
Фаски под стрелу хорошо снимать ровным бруском с наклеенной на него наждачкой. Ровно, потихоньку, не заваливая угол, выводится ровная фасочка. Но её лучше делать в самом конце, после склейки обеих половинок ложа.
Для изготовления ложа, лучше вырезать шаблон из картона. Обрисовываем шаблон на фанере, в местах резких закруглений и внутри спусковой скобы насверливаем сверлом по дереву отверстия. Сначала прорезаются внутренние отверстия, затем уже общий контур. К прямым участкам (где будет направляющая под стрелу) - особое внимание, её по возможно лучше прорезать ручной дисковой пилой по направляющей или на циркулярке, чтобы она была идеально ровной. Мне, по неопытности, пришлось потом эту поверхность ровнять эпоксидной смолой. После вырезания двух заготовок, их желательно соединить вместе струбцинами и выравнять контуры в единый. После этого можно приступать к выемке пазов под замок и паз для стрелы с направляющей. Слои фанеры достаточно легко снимаются один за другим, до нужной величины стамесками, по линии выборки предварительно надо прорезать контур стамеской или косячком.
После прорезки пазов, накладываем наш СМ в сборе по очереди к каждой половинке ложа и сверлим прямо через крепёжные отверстия в корпусе замка сверлом 4 мм по дереву, затем СМ убираем и уже рассверливаем эти отверстия в ложе сверлом по металлу под винты М5. После накладываем направляющие уголки, и насверливаем в ложе сверлом 2-2.5 мм отверстия под саморезы. Прикручиваем направляющие к ложу. Если всё правильно сделано, то при состыковке двух половинок ложа, между уголками получается ровный паз 6 мм по все длине. Окончательно сажаем уголки к половинкам, желательно саморезы дополнительно посадить на клей. Готовим половинки к склеиванию - шкурим склеиваемые поверхности мелкой наждачкой, можно обезжирить дополнительно влажной тряпочкой с ацетоном или другим подобным растворителем. Клеим либо ПВА, либо эпоксидной смолой (я предпочитаю последнюю, она мне внушает больше доверия), хорошо промазывая обе половинки клеем, сжимаем струбцинами, желательно через подкладки из фанеры или досок. Излишки клея лучше сразу убрать из паза под СМ и паза под оперение, потом очень тяжело застывший клей оттуда выковыривать. Кладём в тёплое место и ждём сутки. В первую очередь, после склейки, проверяем посадку СМ-а в ложе, соосность и параллельность направляющих уголков. Под винты для крепления замка в ложе применяем либо шайбы, либо вот такие вот самостоятельно изготовленные накладки:
До обработки ложа, следует закончить работу с «железом» - посадить колодку и проверить работу арбалета хотя бы с натянутой временной тетивой из троссика. Итак, всё ровно и исправно работает! УРРА! Можно спокойно доводить ложе до совершенства. Тут по желанию - либо полностью вручную - рашпилями и наждачными напильниками, либо болгаркой с лепестковым кругом и «дремелем» (так делал я). Шлифуем, не ленясь шкурками, до номера 1200. После каждого номера протираем ложе влажной тряпочкой, чтоб подымался ворс и срезался последующими проходами. Есть несколько вариантов окончательной обработки фанерных лож - это либо покраска с баллончика, либо морение с последующей пропиткой эпоксидной смолой, разведённой с ацетоном или спиртом. В общем-то, можно пропитать льнянкой или «данишем», как делают с деревянными ложами, или навощить. Тут уж каждый сам себе хозяин - барин.
Наконец, плетём нормальную тетиву, используя рыболовную плетёнку. Рассчёт количества витков ведётся так:
Силу натяжения арбалета (у меня вышло 35 кг) делим на нагрузку, которую выдерживает плетёнка (написано на катушке) и умножаем на 7-10 (запас прочности). Пример - Сила натяжения - 35 кг, плетёнка 0.2 мм - 10 кг. Получаем 35/10=3.5х7=24.5 витка.
Длина тетивы в данном арбалете равна 62 см. Вкручиваем два самореза на нужном расстоянии и делаем нужное количество витков, концы связываем, делаем обмотку. На петлях и по центру. Накидываем на арбалет. После этого уже можно смотреть, насколько стрела входит в паз и какую следует снять фаску, чтобы тетива упиралась в центр стрелы.
На данном видео я воспроизвёл порядок сборки арбалета.
Надеюсь, данная статья поможет начинающим арбалетостроителям осуществить свою мечту и построить свой самостоятельно изготовленный арбалет! Удачи! Автор Маньяк
Всем камрадам привет пламенный!
Давно собирался написать, да все руки не доходили. В свое время приобрел арбалет Аспид-18, да вот незадача: шарик при подаче из трубчатого магазина на направляющую как правило, зависал. Закинул зов на форум, что хэлп нужен, но ничего по моему случаю не нашлось. Так что плюнув на это дело, решил разобраться сам с проблемой, результаты чего и представляю на ваш суд. Может и пригодиться кому…
Перво-наперво внимательно рассмотрел арбалет со всех сторон, замечая, где какие винты-болты, да что крепить могут:
Начать решил с винтов, расположенных снизу в районе плеч арбалета и крепящих мушку:
После удаления винтов попытка извлечь трубчатый магазин вместе с мушкой успехом не увенчалась, что привело к мысли об участии в его фиксации законтрагаеного винта, расположеннного на планке для крепления прицела:
С небольшим усилием магазин извлекся:
Перевернув магазин, поэксперементировав с подачей шариков обнаружил, что вся моя проблема заключалась в том, что отверстие, предназначенное для подачи шариков из магазина, чуть смещено относительно оси самой трубки, в результате чего при подаче шарика на направляющую, его банально закусывает. Проблема решилась путем рассверливания отверстия на вертикально-сверлильном станке так, что-бы с одной из стенок убрать чуть больше, чем с другой. На фотографии все в уже исправленном виде:
Разобравшись с подачей шариков, решил понять причину, по которой у меня изменился ход спускового крючка. Спусковой механизм крепится с помощью винта, находящегося на торце рукоятки. Открутив его, можно аккуратно вынуть спусковой механизм, направляющую и тягу зарядки:
Ну вот спусковой механизм и на виду. Замечу, что причиной изменения хода спускового крючка оказалась согнутая тяга, идущая от него (видно переусердствовали, нажимая на спуск с неснятым предохранителем). Изгиб легко выправил (просто пальцами!).
Сборка происходит в обратном порядке. На что стоит обратить внимание:
1. При вставке спускового механизма обратно в гнездо проверить, что бы все штифты были заподлицо (если хоть немного один вылезет - не встанет на место механизм, уж больно плотно все входит)
2. Придется постараться с винтом, крепящим спусковой механизм, т. к. он проходит через всю рукоятку, а направляющих в крепежное отверстие механизма нет (мне первый раз помучиться пришлось, пока попал)
3. При установке на место магазина обратите внимание, что бы зуб подавателя и фиксатор тетивы были на одной линии, иначе намучаетесь вырезом магазина их вместе ловить. Проще отверточкой сразу поправить
Да, кстати, напоследок не очень приятная подробность: у меня на арбалете (при не самой активной эксплуатации) обнаружил, что оси роликов тетивы отклонились:
Надеюсь, это не сильно скажется на ресурсе тетивы (хотя это маловероятно), но по всей видимости, придется этот узел изготовить самостоятельно из какого-либо путевого материала, т. к. похоже заводская технология предусмотрела просто термообработку. Вот такая ложка дегтя, надеюсь, только у меня!
На этом заканчиваю и желаю вам всяческих успехов и удачи!
